Почему блок питания выдает пониженное напряжение
Перейти к содержимому

Почему блок питания выдает пониженное напряжение

  • автор:

Блок питания не запускается: возможные причины и способы решения

Блок питания — это аппаратный компонент ПК, который подает энергию на внутренние устройства. Он получает ее от домашней электросети и преобразует переменный ток в постоянный, который нужен элементам компьютера. И также он регулирует напряжение внутри компьютерной сети до рабочего уровня, что позволяет машине работать стабильно и не перегреваться. Он является неотъемлемой частью любого ПК и должен работать исправно, чтобы другие компоненты надежно функционировали. Поэтому если блок питания не запускается, пользователю необходимо провести его проверку, а при необходимости, ремонт или замену.

Все о блоках питания

не запускается блок питания телевизора

Переменный ток сети не может напрямую подаваться в ПК, поскольку его компоненты используют энергию постоянного тока и нужно предварительно выполнить процесс выпрямления. Этот переход и обусловливает основную задачу блока питания (БП) в качестве выпрямителя переменного тока.

Источник устроен таким образом, что гарантирует нормативное напряжение всем узлам ПК. Для этого он распределяет мощность по разным кабелям с рабочим напряжением. Например, разъем жесткого диска DVD обеспечивает 5 вольт для электронных узлов и 12 вольт для двигателя своего привода.

Компоненты ПК имеют различные соединения, но каждый источник имеет все необходимые разъемы для стандартной сборки. Особенно важно: блок должен иметь такое количество штепсельных вилок для жестких дисков и дисководов CD / DVD, чтобы можно было легко установить дополнительные дисководы.

Большинство офисных ПК имеют небольшую модель с мощностью 300 Вт. Адаптер для ПК с поддержкой игр должен обеспечивать мощность не менее 400 Вт, потому что сильные процессоры и быстрые видеокарты требуют много энергии. В этом случае может появиться сбой, когда блок питания запускается и выключается сразу же.

Если в ПК работает несколько видеокарт, то может потребоваться модель мощностью 500 или 650 Вт. В настоящее время продаются устройства мощностью 1 000 Ватт. Но они редко применимы. Если приобрести маломощный блок, компьютер может выйти из строя, например, во время игр или просмотра видео. Это происходит потому, что соответствующие компоненты ПК потребляют много энергии. Перегрев является основной причиной того, почему блок питания не запускается.

Описание источника постоянного тока ATX

Описание источника постоянного тока ATX

Блок ATX — это преобразователь энергии. Он преобразует переменный ток (AC), подаваемый энергоснабжающей компанией, в постоянный ток (DC) с необходимым уровнем напряжения, достаточным для компонентов ПК, что соответствует 110-115 или 220-230 вольт.

Это преобразование выполняется с помощью процессов:

  • переключения;
  • выпрямления;
  • фильтрации.

На многих ПК установлены блок, называемый SMPS или импульсным. Когда не запускается импульсный блок питания и потребуется провести тестирование его работы, пользователям необходимо строго выполнять технику безопасности и меры по защите от ударов электрическим током. В БП присутствуют опасные напряжения и токи. Внутри есть конденсаторы, которые накапливают энергию и могут поразить человека электротоком, поэтому ремонт блока должен выполняться только квалифицированным персоналом.

Рекомендации и меры защиты в случаях, если не запускается блок питания ATX:

  1. Пользователь может легко найти источник на системном блоке, увидев вход, к которому подключен шнур, не открывая компьютер.
  2. Если отключить и снять БП, то он будет выглядеть в виде металлической коробки с вентилятором внутри и несколькими кабелями, прикрепленными к нему.
  3. Рядовому пользователю не рекомендуется отсоединять блок питания, лучше оставить его в корпусе.

PSU: аппаратный компонент компьютера

PS, P / S или PSU являются аббревиатурами для блока питания. Ниже приведен список элементов, которые поставляются в комплекте с БП:

  1. Шнур питания к компьютеру.
  2. Корпус для предотвращения попадания пыли в БП.
  3. Вентилятор для охлаждения и отвода воздуха.
  4. Выключатель для изменения напряжения.
  5. Пакеты кабелей, размещенные на передней внутренней панели БП. Они подключаются к материнской плате компьютера и внутренним компонентам. Поэтому если не запускается блок питания, материнская плата – это первое устройство которое перестанет работать.
  6. Разъемы для дисков.
  7. Разъем материнской платы представляет собой 24-контактный ATX, который при подключении обеспечивает ее питанием.
  8. Селектор входного напряжения.

Функциональный блок ATX обеспечивает ток в режиме ожидания +5 В, 720 мА по фиолетовому проводу на контакт двигателя. Этот ток также подается на слоты PCI, даже когда компьютер выключен и поврежден. Поэтому, когда блок питания не запускается, есть дежурка. Поэтому рекомендуются при отключении БП, подождать 30 секунд перед началом работы внутри системного блока, чтоб принять надлежащие меры предосторожности против электростатического разряда.

Диагностика проблем с питанием

Диагностика проблем с питанием

Проблемы с электропитанием могут трудно диагностироваться, особенно если пользователь не знает, что искать. Вот несколько советов о том, как быстро определить неисправность, если блок питания не запускается и как устранить этот сбой.

Плохой источник может быть предпосылкой многих проблем с ПК. Опыт может помочь техническому специалисту в диагностике проблем, вызванных неисправным источником, который обычно игнорируют новички.

Любая непостоянная проблема может быть вызвана неисправным источником. Общие симптомы, когда компьютерный блок питания не запускается:

  1. Сбой при включении напряжения.
  2. Самопроизвольная перезагрузка или прерывистая блокировка во время стабильной работы.
  3. Ошибки памяти.
  4. HDD и вентилятор не вращаются.
  5. Перегрев из-за отключенного вентилятора.
  6. Частые отключения, которые вызывают перезапуск системы.
  7. Удары током, которые ощущаются при прикосновении к корпусу.

Есть также некоторые очевидные подсказки, которые должны дать ответ на вопрос, почему не запускается блок питания. Они включают:

  1. Система, которая полностью мертва, в ней ничего не происходит, когда ПК включен.
  2. Дым, который появляется при включении ПК.

Другой способ проверить БП — это использовать специальное программное обеспечение. Оно позволяет обнаружить перепады температуры или производительности, покажет, сколько энергии подается на какие компоненты, что поможет быстрее решить проблему.

Электрическая проверка БП

Электрическая проверка БП

Сначала убеждаются, что компьютер подключен к электросети через розетку. При необходимости можно использовать лампу или фен, чтобы удостовериться, что электрическая розетка работает. В некоторых случаях на БП присутствует переключатель, убеждаются, что он включен. Иногда на блоке может быть установлен красный выключатель меньшего размера для выбора типа напряжения.

Источники питания последних выпусков иногда имеют электрический фильтр, который предотвращает перезагрузки компьютера после короткого замыкания. Чтобы исправить этот сбой, просто отсоединяют шнур питания от компьютера, затем нажимают и удерживают кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы разрядить накопленную энергию и сбросить защиту.

Блок питания работает правильно, если напряжения в проводах соответствует параметрам:

  • синий + 11,20 В;
  • желтый + 11,20 В;
  • фиолетовый + 5,20 В;
  • оранжевый + 3,33 В;
  • красный + 5,20 В;
  • белый + 5,20 В;
  • серый + 5,20 В.

Источники питания не предназначены для работы в режиме ожидания, поэтому напряжения могут отличаться незначительно от приведенной ниже таблицы, и по этой причине источник должен работать таким образом только в течение короткого времени. Напряжение по номерам контактов:

  • № 1 — 3,3 В;
  • № 2 — 12 В;
  • № 3, 5, 6, 7 — GND;
  • № 4 — питание;
  • № 8 — 5 В;
  • № 9, 10 — 5 В;
  • № 11, 12 — 3,3 В;
  • № 13, 15, 17 — GND;
  • № 14, 16 — 5 В;
  • № 18 — PW-OK;
  • № 19 — 5 В;
  • № 20 — 12 В.

Для текущих источников питания линия управления Power/On обычно зеленого цвета.

Упрощенный метод проверки ATX

Упрощенный метод проверки ATX

Если блок питания ATX не запускается, то проверяют правильность работы на соответствие его напряжений техническим данным производителя. Для выполнения этих тестов используют отвертку, чтобы открыть коробку, кабель для обхода питания. В этом случае используют простую скрепку и один мультиметр для выполнения необходимых измерений. Прежде всего, нужно принять определенные меры предосторожности перед тем, как открывать корпус БП. Источник должен быть отключен от электросети и кнопка питания на задней панели в выключенном положении.

Для начала необходимо открыть коробку с помощью отвертки и найти разъем БП, состоящий из 24 (20 + 4) контактов. После нахождения отключают его от материнской платы. Следующим шагом находят зеленый провод, называемый PS_ON (PowerSupply ON), который подключен к общему черному кабелю БП. С помощью перемычки с зажимом зеленый провод соединяют с любым черным проводом разъема, после чего будет искусственно включаться источник без необходимости подключения базовой платы. После этого подключают кабель питания к электросети и нажимают кнопку на задней панели, чтобы перевести его во включенное состояние. Для того чтобы убедиться, что мост сделан правильно, включают источник питания, и если вентилятор вращается и гонит воздух, то все сделано правильно.

Теперь нужно провести измерения, для чего используют мультиметр. Красный и черный разъемы расположены в положении измерения натяжения: черный разъем для COM и красный для V Гц.

Поворотный переключатель расположен в зоне измерения постоянного напряжения в положении 20, поскольку будет измерять напряжение 3,3 В, 5 В и 12 В.

Краткое примечание о полярности

Если блок питания не запускается с первого раза, при проведении проверки нужно обеспечить полярность измерений мультимером. Помещают черный измерительный провод мультимера в любой общий кабель, а красный по очередности в кабель разных цветов, которые находятся в разъеме БП. Замеряют напряжения на соответствие паспортным значениям, указанным производителем. Все напряжения, которые будут определяться, являются постоянными. Провода БП имеют цветовую кодировку.

Измерительные выводы также имеют цветовую кодировку: красный — положительный (+), а черный — отрицательный (-). Чтобы проверить выходное напряжение на материнской плате, помещают черный измерительный провод на черный контакт, а красный — на вывод Power_Good (P8-1) источников питания AT, Baby AT и LPX, а также контакт 3 на 20-контактных разъемов ATX. Он должен показывать от +3 до +6 вольт постоянного тока. Если пользователь не видит это напряжение, то блок неисправный.

Любое напряжение в пределах 10 процентов от указанного приемлемо для целей тестирования. Некоторые проблемы не могут быть обнаружены с помощью прямого измерения, поэтому наличие запаса для замены крайне важно.

Ревизия с помощью расширенного тестера

Ревизия с помощью расширенного тестера

Следующие инструкции относятся только к специализированному тестеру для блоков питания ATX Coolmax PS-228, или для любого другого аналогичного тестера с ЖК-экраном.

Важно: этот процесс считается сложным, пользователю нужно внимательно следовать инструкциям ниже.

Необходимое время: тестирование БП с тестовым устройством для блока питания обычно занимает около 30 минут или чуть больше для новичков.

  1. Ознакомиться с важными советами по безопасности при ремонте ПК. Проверка БП включает в себя работу с электричеством высокого напряжения, потенциально опасную деятельность. Безопасность должна быть главной заботой во время проверки блока.
  2. Открыть корпус, предварительно выключив компьютер, отсоединив шнур питания и все, что подключено к внешней стороне компьютера.
  3. Переместить отключенный блок в место, где можно легко работать, например, на столе. Пользователю не понадобится клавиатура, мышь, монитор или другие внешние периферийные устройства.
  4. Отсоединить разъемы питания каждого внутреннего устройства на боковой панели. Простой способ убедиться в том, что каждый разъем питания отключен, — это снять комплект шнура питания, который идет от БП. Каждая группа кабелей должна заканчиваться одним или несколькими разъемами питания. Нет необходимости отсоединять отсоединять кабели данных или другие кабели, которые не подключены к БП.
  5. Сгруппировать все силовые кабели и разъемы для удобства тестирования. При организации силовых кабелей рекомендуется отсоединить их и вынуть из корпуса компьютера, как можно дальше. Это позволит максимально легко подключить разъемы питания к расширенному тестеру.
  6. Убедиться, что переключатель напряжения источника питания, расположенный на задней панели, правильно настроен для страны пребывания. В США этот переключатель должен быть настроен на 110 В / 115 В, а в России на 220/230.
  7. Подключить 24-контактный разъем питания ATX и 4-контактный разъем питания ATX на материнской плате в тестере для блоков питания ПК. В зависимости от источника может не быть 4-контактного разъема материнской платы, но может быть 6 или 8 контактов. Если имеется более одного типа, просто подключаются поочередно вместе с 24-контактным разъемом основного питания.
  8. Подключить БП к электрической розетке и включить выключатель. Некоторые блоки не имеют переключателя на задней панели. Если источник, который тестируется, не работает, просто подключают устройство для подачи питания. Нажать и удерживать кнопку включения / выключения тестера для блоков питания ПК. Пользователь должен услышать, что вентилятор внутри источника начинает работать.

Некоторые версии усовершенствованного тестера Coolmax PS-228 для БП не требуют постоянного нажатия кнопки питания. Тот факт, что вентилятор работает, не означает, что источник питания правильно подает питание на остальные устройства. Если не запускается вентилятор блока питания при тестировании, даже если источник находится в хорошем состоянии, возможно он перегорел и его нужно проверить отдельно.

ЖК-дисплей расширенного тестера для источников должен быть включен, и пользователь увидит цифры тестирования по всем показателям. Если напряжение показывает «LL» или «HH» или если ЖК-дисплей не горит, БП не работоспособный, поэтому придется заменить его.

Контроль периферийных разъемов питания

Контроль периферийных разъемов питания

Если нужна проверка отдельных разъемов, продолжают тестирование БП. Алгоритм проверки:

  1. Выключают выключатель на панели БП и отключают его от розетки.
  2. Подключают разъем гнезда тестера к соответствующему разъему SATA с 15-контактной модификацией Molex. Нельзя подключать более одного из этих периферийных разъемов одновременно, иначе можно повредить тестер.
  3. Два разъема на материнской плате должны оставаться подключенными для этих тестов с другими разъемами.
  4. Подключают источник, а затем включают кнопку на панели.
  5. Индикаторы с маркировкой +12 В, + 3,3 В и +5 В соответствуют напряжением, подаваемым через подключенный периферийный разъем питания, и должны гореть должным образом. В противном случае требуется замена источника питания.
  6. Разъем SATA обеспечивает +3,3 В постоянного тока. Можно увидеть напряжение, подаваемое различными разъемами, просмотрев таблицы выходных контактов разъемов ATX.
  7. Повторить этот процесс для других разъемов питания по одному, кроме разъема на материнской плате, которые все время остаются подключенными к тестеру.
  8. После завершения испытаний выключают подачу энергии, отсоединяют кабели тестера, а затем подключают внутренние устройства ПК к источнику.
  9. После того как БП был протестирован или заменен на новый, можно снова включить ПК.

Замена неисправного устройства

Замена неисправного устройства

Если блок питания компьютера не запускается, вентилятор не работает, а тестирование показывает, что источник не обеспечивает надлежащее выходное напряжение, его следует отремонтировать или заменить. Поскольку БП не содержит много частей, обслуживаемых пользователем, для большинства людей это означает замену. Перед началом убеждаются, что новый источник имеет правильный форм-фактор и номинальную мощность. Мощность в ваттах должна быть такой, как и у старой модели. Лучше при замене выбирать по мощности на один размер больше.

Замена БП выполняется довольно просто:

  1. Отключают все кабели от задней части устройства.
  2. Открывают корпус и отсоединяют все кабели привода и кабели, питающие материнскую плату.
  3. Проверяют провод к вентилятору процессора. Обычно это небольшая пара, которая может сломаться, если ее слишком сильно потянуть. На некоторых компьютерах также необходимо отключить выключатель.
  4. Отсоединяют источник питания от корпуса после того, как все провода питания будут свободны, и вынимают его из корпуса.
  5. Вставляют новый БП в корпус и подключают все провода, начиная с материнской платы.

Все, тестирование и замена БП завершены.

Аналогично можно выполнить проверку, если не запускается блок питания телевизора. Источник питания ЖК-телевизора соединен с большой печатной платой, расположенной посередине корпуса, и связан с большим количеством трансформаторов, двух микросхем и конденсаторов. Как бы не хотелось, чтобы телевизор работал вечно, все же приходится столкнуться с проблемами неисправности источника. Тестирование источника энергии ЖК-телевизора позволит точно определить, в чем заключается сбой, и какой требуется ремонт.

После того как пользователь провел успешно все тесты и определил, что блок питания исправен, а компьютер не запускается, то, скорее всего, БП уходит в защиту. В этом случае рекомендуется отсоединять поочередно все устройства (CD-ROM, FDD, HDD, звук, видео, память) от блока и материнки, таким образом устанавливая источник поломки.

Кулеры крутятся, спикер молчит, экран черный, что случилось и как с этим бороться?

Доброго времени суток и спасибо, что обратили внимание на мою проблему.

Заключается она в следующем: при включении компьютера экран не получает сигнал, спикер молчит, только кулеры крутятся да загорается диод на кнопке включения.

Полистав интернеты, нашел много похожих случаев, но их решения мне не помогли:

-обнулял биос
-осматривал материнскую карту: вздутых конденсаторов нет, гарью не пахнет, да и дефектов то в общем никаких не нашел
-вытаскивал все модули из матери, пока не остался БП и процессор, при включении последний греется
-воткнул спикер, но он решительно молчит
-от пыли все вычистил

Уважаемые Тостерчане, никаких идей у меня больше нет, вся надежда на вас.

84c56541e3a6432eb3b9b7a9f2e4598f.jpge4ccb3d79dd54f39a5668eb563282755.jpgefffba4e1b3d4dcd8f7bf5f439794ed7.jpg171c4b43aa104519a9d87e3f8f38533f.jpg e0c7a70b688e47a8aa5e84968f82272c.jpg

  • Вопрос задан более трёх лет назад
  • 124132 просмотра

Комментировать
Решения вопроса 1
Kram59 @Kram59 Автор вопроса

У меня сгорел северный мост, через 3 сек. после включения палец невозможно удержать, в следствии чего и южный мост не получал сигнал, поэтому запуск и не начинался, теперь только в сервис.

p.s. Большое спасибо всем кто давал советы, добра вам.

Ответ написан более трёх лет назад
Комментировать
Нравится 2 Комментировать
Ответы на вопрос 6

POS_troi

СадоМазо Админ, флудер, троль.

После чего это случилось?

— Проверить проц на другой матери (в эту мать других не пихать нивкоем случае, большая вероятность кончины нового проца)

— В практике было где-то 3-4 таких матери с слетевшим биосом, причём даже резервный битый. Прошивка помогала. (нужен программатор и дампы)

— бользнь большинства матерей на интеловских процах с таким креплением охлаждения — отвал сокета — посмотрите на мать с обратной стороны на предмет «бугра» под сокетом, на ощупь чувтвуется а линейкой приложенной торцом ещё и видится отлично.
Попытаться диагностировать можно, сложите полотенце в несколько раз, положите на стол и сверху мать, полотенце должно быть под сокетом, потом аккуратно нажимаете на радиатор охлаждения и пытаетесь включить и так несколько раз нажимами в разных частях и углах. Если произойдёт так что мать стартанёт то с гарантией 90% отвал сокета.

— Попробовать другой БП, иногда БП не отдаёт PowerGood сигнал, но при этом мать запускается но мультиконтроллер не получив этого сигнала не даёт инициализацию (некоторые гигабайт и msi страдают от такого)

Ну и остаётся ещё сам «южный мост», залипший резет и т.п. но это уже задача сервисов.
Без показаний ПОСТ карты сложно судить, но хотя я более уверен что она кроме залипшего резета и не покажет ничего 🙂

Почему блок питания выдает пониженное напряжение

Блок питания стал выдавать меньшее напряжение — почему и что делать?

Блок питания выполняет очень важную функцию в компьютере – обеспечивает его электроэнергией. Неисправности в нем могут сказываться на всем ПК и в некоторых случаях приводить к выходу из строя комплектующих. Чтобы не допустить серьезных проблем, нужно вовремя проводить диагностику и исправлять возникающие неполадки, при наличии подозрений. В этой статье разберем частую проблему блоков питания – низкое напряжение. Рассмотрим ее признаки, причины и пути решения.

​Как проявляется низкое напряжение?

Так как блок питания связан со всеми комплектующими, любые проблемы с ним могут проявляться на каждом устройстве. ПК может не включаться из-за предусмотренной у материнской платы защиты. Видеокарта может выдавать видимые на экране визуальные “артефакты”, особенно при высоких нагрузках. Иногда при недостатке напряжения компьютер автоматически выключается или перезагружается. Жесткие диски могут работать нестабильно и даже полностью отключаться, останавливая работу операционной системы.

В некоторых случаях нехватка мощности блока питания приводит к выходу комплектующих из строя. Чтобы избежать подобных проблем, важно вовремя выявлять и устранять неисправности БП.

​Как проверить выдаваемое напряжение блока питания?

Для проверки понадобится мультиметр, который нужно установить в режим измерения постоянного напряжения, а также канцелярская скрепка. Если если опыта диагностики и обслуживания комплектующих нет, то лучше обратиться к специалистам.

Для проверки напряжения проделайте восемь шагов:

  1. Выключите ПК, отключите провод питания от электросети, откройте боковые крышки и снимите блок питания, открутив винты сзади.
  2. Отключите его провода от комплектующих. Перед этим можно сфотографировать их исходное положение, чтобы правильно подключить обратно.
  3. Выключите тумблер в задней части блока.
  4. Возьмите 20-и или 24-х пиновый (в зависимости от модели) разъем. Он самый массивный среди остальных.
  5. Разогните скрепку, сделав из нее перемычку.
  6. Установите ее в 14-й и 17-й пины 20-и пинового разъема или в 16-й и 17-й у 24-х пинового. Как правило, им соответствуют зеленый и черный провода. Такая конструкция позволит имитировать естественное включение БП. Не прикасайтесь к перемычке (скрепке) в дальнейшем, так как она будет под напряжением.
  7. Подключите блок к сети и включите переключатель на задней части. Он должен начать работу, в чем можно убедиться по вращению вентилятора.
  8. Возьмите мультиметр и начните измерять напряжение относительно общей шины. Устанавливайте отрицательный щуп на черный кабель, а плюсовой на разноцветные. Проверяйте значения напряжения связки темного провода с остальными на соответствие цифрам нормы, приведенными в списке ниже.

Значения напряжений в норме у проводов должны быть следующими:

  • Серый (дежурный, значение должно держаться даже при выключенном, но подключенном к сети БП): +5В;
  • Фиолетовый и красный: +5В;
  • Оранжевый и розовый: +3,3В;
  • Желтый провод: +12В.

Исходя из разницы между нормальным напряжением и тем, которое выдается блоком по факту, можно делать выводы о том, насколько низкое напряжение дает устройство. Такая проверка – наиболее точный способ диагностики, который более подробно описан здесь . Помните о допустимой погрешности в ±5%.

Проверка напряжения блока питания

​3 причины низкого напряжения у блока питания

Разберем три основных причины такой неисправности и их признаки.

​Износ устройства

Если БП работает уже много лет, то возможно его внутренние компоненты износились и требуют обслуживания или замены. Тогда стоит провести их диагностику и ремонт. Для этого следует обратиться в сервис, если вы не имеете специализированных навыков. Иногда, при большом износе, может потребоваться полная замена устройства.

​Производственный брак

Если проблемы с напряжением возникли у недавно купленного блока питания, то наиболее вероятной их причиной является брак. При любых неисправностях у новой техники стоит обращаться за гарантийным ремонтом в сервисный центр или возвращать устройство в магазин.

​Поломки компонентов

Выход из строя электроники БП происходит редко. Понять, что причина низкого напряжения кроется именно в этом, не всегда просто. Обычно для этого требуется серьезная диагностика у специалистов с дальнейшим ремонтом. В некоторых случаях может потребоваться полная замена устройства на новое, так как серьезные ремонты блоков питания не всегда целесообразны.

​Вывод

Неисправности блока питания могут носить серьезный характер, поэтому важно следить за его работой и обращать внимание на любые сбои для их оперативного устранения. Тогда компьютер будет работать стабильно и долго.

Почему блок питания выдает пониженное напряжение

Аларм. Аларм. Катастроффн.

Всем доброго времени суток
Помогите решить проблему с неисправным блоком питания ПК (схему прилагаю)

Симптомы таковы:
При подаче на БП сетевого напряжения (как с лампочкой так и без) на выходе дежурного напряжения появляются как и положено +5 В.
При замыкании контакта PS-ON на землю на выходах появляются рабочие напряжения, запускается вентилятор. но все напряжения пониженные примерно на треть (вместно +5 есть +3,5 и т.д.).
В качестве нагрузки цеплял жёсткий диск.

Выпрямитель в силовой входной цепи:
напряжения на конденсаторах в норме как в рабочем, так и дежурном режиме (по 160 В на каждом электролите);
пробоев и обрывов нет.

Силовой транзисторный каскад:
проверял без пристрастия, но вроде всё в норме без пробоев и обрывов.

Проверил работу схемы ШИМ и каскад управления (ШИМ поменял на всякий случай):
питание в дежурном режиме +17 В, в рабочем +27 В;
опорное напряжение формируется +5 В;
на генераторе — пила;
на выходах микросхемы — прямоугольные импульсы;
на управляющем каскаде (транзисторы) — прямоугольные импульсы тоже.
Проверил ещё резисторы R16 и R15, которые идут от выходных напряжений к усилителю ошибки ШИМ (подключены на н.1 ШИМ) — соответствуют номиналу.

Выходной выпрямительный каскад:
пробитых диодов нету;
заменил поголовно все электролиты (парочка была с пониженными ёмкостями и утечками);
замыканий и обрывов не нашёл.

Линейка компараторов защиты и формирования сигнала PG (поменял компаратор так же):
тут какая-то непонятность. уровень сигнала, поступающий от выходных рабочих цепей, положительный, но очень низкий + 0,68 В. такое впечатление, что защита не даёт разрешение на работу (ведь напряжение на выходах низкое), но не глушит БП полностью.
Сигнал PG на выходе компаратора низкий +3,5 В.
Но неисправных навесных элементов не нашёл.

Блок при работе не шумит и не греется, но напряжений нормальных не даёт. Мне кажется, что по какой-то причине ШИМ не может сформировать импульсы большей длительности. Даже не знаю, что ещё проверить!

Вложения:
Комментарий к файлу: Эта вот схема и есть
shido_atx-250w.jpg [175.71 KiB]
Скачиваний: 3700

Блок питания на 12в 30а (360вт) выдает пониженное напряжение

Товарищи знатоки, проблема такая: при неправильной эксплуатации подстроечного резистора овалилась его передняя нога.

Блок питания на 12в 30а (360вт) выдает пониженное напряжение

Проблема была замечена и я сразу прекратил питание бп. Припаяв обратно ногу резистора, обнаружил, что выходное напряжение при подстройке не изменяется и остается примерно 7.4 вольт

Блок питания на 12в 30а (360вт) выдает пониженное напряжение

Резистор выпаял, проверил мультиметром, все хорошо, при подстройке значение изменяется. Но на плате бп резистор никак не влияет на выходное напряжение (все равно 7 в).

Я еще не особо разбираюсь в электротехнике, но тщательный осмотр не дал результата, на плате ничего не перегорело, конденсаторы не вздуты, все ок.

Блок питания на 12в 30а (360вт) выдает пониженное напряжение

Блок питания на 12в 30а (360вт) выдает пониженное напряжение

В связи с этим вопрос: что могло произойти, при обрыве ноги резистора и как это чинить?

Заранее благодарен за помощь

Пониженное напряжение 12V на БП

Всем привет. Блок питания Linkworld LW2-350W. Принесли его, не включался вообще. Был взорван силовой транзистор из трёх, номер только могу сказать последние цифры 27S, заменил его на C4106. Далее, был взорван ключ в высоковольтной цепи C1815, как понимаю в дежурке. Заменил его на C945, по параметрам, как посмотрел по даташиту обоих, подходит. За ним оплавился резистор около оптопары 100 Ом, заменил на такой же. Проверил входные и выходные транзисторы, все живые. Диод большой проверил после оптопары (оптопара тоже жива)-живой. Кандёры входные 200V на 470мф хорошие (проверил выдаёт 1-520мф, 2-600 с копейками мф). Включил через лампу (вместо предохранителя) запускается, поставил предохранитель обратно, нормально. Идёт треск, но кулер крутится. Теперь дошли до самой сути проблемы. По питанию 12V идёт 10.81V, но с периодичностью примерно в 5 сек. возрастает на 0,01V.
Далее:
вместо 5V у меня 5.8V
3V-3.66V
фиолетовый провод — 6.03V
синий-10.32V
серый-5.8V
Теперь по шиму, стоит AT2005, его напряжения на ногах:
без включения:
1-0 9-скачет 5.01-5.30
2-0 10-0
3-0 11-0.02
4-0.85 12-0
5-0 13-скачет 4.86-5.43
6-0.02 14-0
7-1.65 15-скачет 1.93-2.32
8-1.52 16-0
после включения:
1-3.32 9-0
2-5.82 10-5.59
3-3.50 11-5.82
4-0.99 12-5.81
5-0 13-5.96
6-1.96 идёт треск 14-0
7-1.51 15-2.64 идёт треск
8-1.52 16-2.72 идёт треск
Помогите пожалуйста, в чём причина может быть пониженного напряжения на 12V и повышенного на других? К материнской плате пока не подключал для проверки, ссылаясь на низкое напряжение 12 V и завышенное на остальных. Мало ли сгорит Ключевые транзисторы в развязке не проверял. Проверил все диоды и кандёры, кроме 50V — живы.

Блок питания выдает меньшее напряжение причины

Всем привет, дорогие друзья. Рад вас видеть! Качественные БП от некачественных отличаются элементной базой, которая в качественных моделях может выдерживать несколько большие нагрузки.

Но что, если нагрузить некачественный блок питания? В первую очередь — просядет напряжение, а вот чем это чревато — разберемся в данной статье.

Начнем с допустимого

Напряжение на комплектующие не подается идеально равномерно — у блока питания есть пульсации, а системы стабилизации не могут обеспечить «идеальные» 12В.

В компьютере гораздо больше стабилизаторов напряжения, чем вам может показаться. Они служат для того, чтобы не совсем точные 12В с блока питания преобразовать в 12В той точности, на которой комплектующие могут работать (чем выше точность — тем ближе значение к 12В).

Таким образом, допустимый диапазон напряжений — 11.4В — 12.6В. Но что если выйти за рамки этого диапазона?

Опасный рубеж

Меньшее напряжение означает меньший ток при равной его силе. По-простому — силу тока умножаем на напряжение — получаем мощность.

Пускай наша видеокарта потребляет 250 ватт. Для того, чтобы ее запитать, нам нужно подать 21 ампер при напряжении 12 вольт. Если мы снизим напряжение до 11.6, то сила тока вырастет до 22 ампер. А что, если напряжение упало до 10.9? Уже 23 ампера. При этом просадки до 10.9 — все еще оставят компьютер включенными.

Провода начнут сильнее греться, хоть и не критично, но блок не всегда успеет среагировать на просевшее напряжение, чтобы увеличить силу тока там, где это нужно. Как следствие — компьютер может выключиться или перезагрузиться.

Пожалуй, это наилучший исход. Но есть и блоки с групповой стабилизацией: когда на одной линии просадка — напряжение поднимается на всех линиях. Это значит, что при сильной нагрузке на 12В, напряжение на 12В может быть ниже 12В, на 5В — выше 5В.

Смешная ситуация с блоками питания Aerocool VX, у которых групповая стабилизация, но нет защиты от КЗ по линиям 5 и 3.3 вольта. Замыкание на них приведет к сильному повышению напряжения на 12В линии, а вот это чревато уже куда более серьезными последствиями.

Превышение напряжения

Из-за просадки компьютер может выключиться, либо подать большее напряжение на другие линии. Если же напряжение выше, то железо может просто сгореть.

Конечно, сейчас очень много предохранителей везде, где только можно, но факта это не отменяет: компьютер вполне можно спалить, сильно просадив какую-либо линию в дешевом блоке питания.

Для этого должны сойтись все звезды: БП без защит по КЗ на 5 или 3.3В линии, без защит от перегрузки, без защиты от высокого напряжения. Простое замыкание приведет не только к смерти БП, но и к смерти железа, если блок успел поднять напряжение.

Кстати, не забудь подписаться на нашу группу ВК со статьями, смешными картинками, а также обсуждениями и криворуким оператором.

И на этом я прощаюсь. Спасибо за внимание, если статья понравилась — не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До скорого!

Блок питания выдает меньшее напряжение причины

Всем доброго времени суток
Помогите решить проблему с неисправным блоком питания ПК (схему прилагаю)

Симптомы таковы:
При подаче на БП сетевого напряжения (как с лампочкой так и без) на выходе дежурного напряжения появляются как и положено +5 В.
При замыкании контакта PS-ON на землю на выходах появляются рабочие напряжения, запускается вентилятор. но все напряжения пониженные примерно на треть (вместно +5 есть +3,5 и т.д.).
В качестве нагрузки цеплял жёсткий диск.

Выпрямитель в силовой входной цепи:
напряжения на конденсаторах в норме как в рабочем, так и дежурном режиме (по 160 В на каждом электролите);
пробоев и обрывов нет.

Силовой транзисторный каскад:
проверял без пристрастия, но вроде всё в норме без пробоев и обрывов.

Проверил работу схемы ШИМ и каскад управления (ШИМ поменял на всякий случай):
питание в дежурном режиме +17 В, в рабочем +27 В;
опорное напряжение формируется +5 В;
на генераторе — пила;
на выходах микросхемы — прямоугольные импульсы;
на управляющем каскаде (транзисторы) — прямоугольные импульсы тоже.
Проверил ещё резисторы R16 и R15, которые идут от выходных напряжений к усилителю ошибки ШИМ (подключены на н.1 ШИМ) — соответствуют номиналу.

Выходной выпрямительный каскад:
пробитых диодов нету;
заменил поголовно все электролиты (парочка была с пониженными ёмкостями и утечками);
замыканий и обрывов не нашёл.

Линейка компараторов защиты и формирования сигнала PG (поменял компаратор так же):
тут какая-то непонятность. уровень сигнала, поступающий от выходных рабочих цепей, положительный, но очень низкий + 0,68 В. такое впечатление, что защита не даёт разрешение на работу (ведь напряжение на выходах низкое), но не глушит БП полностью.
Сигнал PG на выходе компаратора низкий +3,5 В.
Но неисправных навесных элементов не нашёл.

Блок при работе не шумит и не греется, но напряжений нормальных не даёт. Мне кажется, что по какой-то причине ШИМ не может сформировать импульсы большей длительности. Даже не знаю, что ещё проверить!

Читайте также: Расчет участка перераспределение температурных напряжений

Чем опасен недостаток мощности блока питания

При нестабильной работе компьютера не каждый пользователь сразу сузит круг подозреваемых и запишет в виновники блок питания. А зря! Нехватка мощности БП — основной бич современных настольных ПК.

Произведена установка нового оборудования или разгон системы, и все — еще вчера исправно работающий системник, сегодня доставляет своему владельцу кучу неприятностей.

Большая часть пользователей сразу начинает «копать» в сторону некорректной работы драйверов или решается на переустановку операционной системы, совершенно забывая проверить главное — блок питания, а именно его мощность и способность справляться с дополнительной нагрузкой.

Нюансы работы на плохом БП

Как правило, при сборке компьютера, блок питания выбирают по остаточному принципу, не особо вдаваясь в технические дебри, главное чтобы «ватт» хватало! И зачастую, либо полностью доверяются продавцу, либо примерно просчитав потребляемую мощность компонентов, покупают ближайшее по мощности устройство.

Такой подход является одной из самых распространенных и грубых ошибок при сборке ПК, ведь по своей важности, блок питания идет сразу за процессором и видеокартой.

Как известно, основными потребителями энергии любого системника являются центральный процессор и графический адаптер, а основной магистралью для их питания служит линия + 12В, именно она несет основную нагрузку. На наклейке любого блока питания отдельно указываются номинальные мощности по всем шинам питания и суммарная мощность блока, но ориентироваться нужно именно на значения, указанные для линии + 12 В.

Более подробно о выборе БП можно прочитать в этой статье на страницах блога. Как определить нужную мощность, можно почитать в статье «Онлайн-калькуляторы для определения мощности ПК — теория и практика»

Установка источника питания, что называется «впритык» по мощности, во-первых, не оставляет шансов для дальнейшего апгрейда и расширения системы без его замены, а во-вторых, заставляет работать его на пределе своих возможностей. Естественно, работа в таком режиме обусловлена повышенным выделением тепла и нагревом элементов БП. В первую очередь это относится к электролитическим конденсаторам. Со временем, под действием температуры они высыхают и теряют свою емкость, что сказывается на технических характеристиках устройства, в частности, ростом пульсаций выходного напряжения и как следствие, выходом из строя других комплектующих системного блока.

Работа электронных компонентов при повышенных температурах снижает их ресурс в разы!

Да и шум при работе устройства на пределе своих возможностей сбрасывать со счетов не стоит. Поэтому оптимальной считается нагрузка БП в диапазоне 60 % — 80 %. При таких условиях достигается оптимальный баланс значений эффективности блока (КПД) и температуры его внутренних компонентов. К тому же, в качестве бонуса, остается запас мощности, рекомендованное значение которого составляет порядка 30 %.

Симптомы нехватки ватт могут быть различны, тут уж как «повезет». На практике можно встретиться со следующими проявлениями поведения компьютера со слабым блоком питания:

  • отказ системника включаться;
  • медленная работа системы;
  • возникновение артефактов изображения в играх;
  • появление синего экрана смерти;
  • возникновение непрогнозируемых выбрасываний из «тяжелых» приложений и перезагрузок системника.

Как влияют на железо просадки напряжения

При качественном блоке питания, а не китайском ноунейме, незначительные просадки напряжения в электрической сети ему и запитанным от него компонентам не страшны. Ситуацию выправит корректор коэффициента мощности, которым оснащают блоки питания. Информацию о том как он работает, можно почерпнуть из следующей статьи.

При наличии в схеме блока активного PFC он без труда может переносить просадки питающего напряжения ниже 110 В, как правило, отключение системы происходит на уровнях, приближающихся к 70 В.

Больший интерес представляет реакция внутренних компонентов системника на пониженное напряжение, поступающее к ним из блока питания. Хотя стандарт ATX12V и регламентирует максимальные отклонения напряжений по всем линиям в диапазоне ±5 %, но далеко не все блоки питания, особенно «китайцы», из-за перекосов и некорректного распределения нагрузки по линиям его выдерживают.

Напряжение на линии + 12 В блока питания должно находиться в диапазоне 11,4 В — 12,6 В.

Материнская плата

Поведение компьютера при работе на пониженном напряжении во многом зависит от модели и схемотехники материнской платы. Дело в том, что все зависит от качества компонентов, из которых собраны стабилизаторы напряжения и фильтры на ней. Одни модели просто не включатся, поскольку имеют защиту от работы на низком напряжении, другие отключатся или переведут процессор в безопасный режим при достижении определенного порога напряжения, третьи продолжат работать. Однако даже если плата и продолжает работать, этот режим нельзя назвать нормальным, поскольку в цепях платы протекают токи, значения которых выше номинальных.

В качестве примера, при TPD процессора равном 120 Вт, ток в цепи его питания при напряжении 12 В составит 10 А, а при понижении напряжения до 10 В значение тока составит 12 А. Понятно, что цифры пониженного напряжения, взятые для примера и удобства расчета, редко встретишь в реальной жизни, но они как нельзя кстати характеризуют суть протекающих в цепях процессов. Такая «прожарка» компонентов материнки влечет за собой их быстрый выход из строя. Привет вздутым конденсаторам!

Видеокарта

При питании пониженным напряжением видеоадаптера, он не сможет выйти на номинальный режим работы, а, следовательно, говорить о нормальной работе графической подсистемы неуместно. Нужно быть готовым к зависаниям картинки, артефактам изображения, прекращению работы «тяжелых» игрушек и приложений, перезагрузкам системы.

Читайте также: Нужно ли ставить узо перед стабилизатором напряжения

Жесткие диски

Основную опасность просадки напряжения несут дисковой системе ПК, собранной из HDD.

В жестких дисках напряжение 12 В отвечает за работу его механической части. Недостаток напряжения не позволит шпинделю раскрутиться до номинальных оборотов, а считывающие головки дольше будут позиционироваться над нужной частью блина. К тому же, нехватка питания может привести к остановке винчестера и прекращению работы ОС. Твердотельные накопители лишены этого недостатка, поскольку механическая часть в них отсутствует. Еще один немаловажный нюанс, при снижении выходного напряжения снижается его качество, в нем возрастают пульсации, которые губительно сказываются на здоровье HDD, последние начинают, что называется «сыпаться».

Как видно, блок питания не как уж прост, как кажется на первый взгляд. Грамотный подбор мощности, модели и ее оснащения избавит пользователя от многих неприятностей, вызванных ее нехваткой.

Заниженное напряжение импульсного блока питания

Причина отказа блока питания, или почему техника перестает работать. С недавних пор, стал все чаще замечать, что люди стали обращаться, да и сам попадаю, на странный и однообразный ремонт техники. Все начинается примерно по одному сценарию – работал себе аппарат год или два и тут вдруг начал включаться медленно, или вообще не запускаться, или же при включение выключается резко, или же пытается включиться но не включается! В общем берем тестер и проверяем блок питания измерением напряжения на нем, точнее на выходных клеммах, оно как правило находится в допустимых рамках, или как вариант отличается на 0.3-0.4 вольт в меньшую сторону, например у 12 вольтовых блоках питания оно как правило 11.4 вольта.

А вот если проверить осциллографом, или простым тестером из динамика, то слышны высокочастотные пульсации, поэтому без сглаживания эта аппаратура с таким питанием не может работать!

Такие конденсаторы, как правило, внешне заметно на крышке вздуваются или взрываются вообще, при проверки могут показать заметное уменьшение ёмкости – вместо 1000 мкф будет 120-150 мкф, или того меньше, или же в тестере конденсатор может определиться вообще как другой элемент.

При таком чуде, когда конденсатор вдруг стал резистором либо диодом, блок питания пытается включиться, но токи становятся высокими и в крупных фирменных телевизорах такие блоки уходят в защиту. При новой попытки включить все повторяется по кругу.

Часто замену фильтрующего конденсатора можно выполнить увеличенной емкостью, например вместо батареи из трех конденсаторов редкой емкости в 1500 мкф, можно поставить в 4000 мкф. Главное проверить потом стабильность работы прибора и уровень пульсаций, чтобы все было в норме, ну и чтоб конденсатор был на нужное напряжение, или лучше с запасом по напряжению, тогда он будет дополнительно защищен от перепадов.

Причина отказа блока питания, или почему техника перестает работать. С недавних пор, стал все чаще замечать, что люди стали обращаться, да и сам попадаю, на странный и однообразный ремонт техники. Все начинается примерно по одному сценарию – работал себе аппарат год или два и тут вдруг начал включаться медленно, или вообще не запускаться, или же при включение выключается резко, или же пытается включиться но не включается! В общем берем тестер и проверяем блок питания измерением напряжения на нем, точнее на выходных клеммах, оно как правило находится в допустимых рамках, или как вариант отличается на 0.3-0.4 вольт в меньшую сторону, например у 12 вольтовых блоках питания оно как правило 11.4 вольта.

А вот если проверить осциллографом, или простым тестером из динамика, то слышны высокочастотные пульсации, поэтому без сглаживания эта аппаратура с таким питанием не может работать!

Такие конденсаторы, как правило, внешне заметно на крышке вздуваются или взрываются вообще, при проверки могут показать заметное уменьшение ёмкости – вместо 1000 мкф будет 120-150 мкф, или того меньше, или же в тестере конденсатор может определиться вообще как другой элемент.

При таком чуде, когда конденсатор вдруг стал резистором либо диодом, блок питания пытается включиться, но токи становятся высокими и в крупных фирменных телевизорах такие блоки уходят в защиту. При новой попытки включить все повторяется по кругу.

Часто замену фильтрующего конденсатора можно выполнить увеличенной емкостью, например вместо батареи из трех конденсаторов редкой емкости в 1500 мкф, можно поставить в 4000 мкф. Главное проверить потом стабильность работы прибора и уровень пульсаций, чтобы все было в норме, ну и чтоб конденсатор был на нужное напряжение, или лучше с запасом по напряжению, тогда он будет дополнительно защищен от перепадов.

Если вы ремонтировали ИБП, то вы наверняка сталкивались с такой ситуацией: все неисправные элементы заменены, оставшиеся вроде бы проверены, а включаете телевизор и… бац… и все надо начинать сначала! В радиотехнике чудес не бывает и, если что-то не работает, то на это есть причина! Наша задача – найти ее!

ИБП – самый ненадежный узел в современных радиоустройствах. Оно и понятно – огромные токи, большие напряжения – ведь через ИБП проходит вся мощность, потребляемая устройством. При этом не будем забывать, что величина мощности, отдаваемая ИБП в нагрузку, может изменяться в десятки раз, что не может благотворно влиять на его работу.

Большинство производителей применяют простые схемы ИБП. Оно и понятно. Наличие нескольких уровней защиты способно часто лишь усложнить ремонт и практически не влияют на надежность, так как повышение надежности за счет дополнительной петли защиты компенсируется ненадежностью дополнительных элементов, а нам при ремонте приходится долго разбираться, что это за детали и зачем они нужны. Конечно, каждый ИБП имеет свои характеристики, отличающиеся мощностью, отдаваемой в нагрузку, стабильностью выходных напряжений, диапазоном рабочих сетевых напряжений и другими характеристиками, которые при ремонте играют роль, только когда нужно выбрать замену отсутствующей детали.

Читайте также: Как прошить стабилизатор напряжения

Понятно, что при ремонте желательно иметь схему. Ну, а если ее нет, простые телевизоры можно ремонтировать и без нее. Принцип работы всех ИБП практически одинаков, отличие только в схемных решениях и типах применяемых деталей.

Я пользуюсь методикой, выработанной многолетним опытом ремонта. Вернее, это не методика, а набор обязательных действий при ремонте, проверенных практикой.

Предложенная методика предполагает, что вы хоть немного знакомы с работой телевизора. Для ремонта необходим тестер (авометр) и, желательно, но необязательно, осциллограф.
Итак, ремонтируем блок питания.

Вам принесли телевизор или испортился свой.

* Включаете телевизор, убеждаетесь, что он не работает, что индикатор дежурного режима не горит. Если он горит, значит дело, скорее всего, не в ИБП. На всякий случай надо будет проверить напряжение питания строчной развертки.

* Выключаете телевизор, разбираете его.

* Внешний осмотр платы телевизора, особенно участка, где размещен ИБП. Иногда могут быть обнаружены вспучившиеся конденсаторы, обгоревшие резисторы и др. Надо будет в дальнейшем проверить их.

* Внимательно просмотрите пайки, особенно трансформатора, ключевого транзистора/микросхемы, дросселей.

* Проверьте цепь питания: прозвоните шнур питания, предохранитель, выключатель питания – если он есть, дроссели в цепи питания, выпрямительный мост. Часто при неисправном ИБП предхранитель не сгорает – просто не успевает. Если пробивается ключевой транзистор, скорее сгорит балластное сопротивление, чем предохранитель. Бывает, что горит предохранитель из-за неисправности позистора, который управляет размагничивающим устройством (петлей размагничивания). Обязательно проверьте на короткое замыкание выводы конденсатора фильтра сетевого питания, не выпаивая его, так как таким образом часто можно проверить на пробой выводы коллектор – эмиттер ключевого транзистора или микросхемы, если в нее встроен силовой ключ. Иногда питание на схему подается с конденсатора фильтра через балластные сопротивления и в случае их обрыва надо проверять на пробой непосредственно на электродах ключа.

* Недолго проверить остальные детали блока – диоды, транзисторы, некоторые резисторы. Сначала проверку производим без выпаивания детали, выпаиваем только когда возникло подозрение, что деталь может быть неисправна. В большинстве случаев такой проверки достаточно. Часто обрываются балластные сопротивления. Балластные сопротивления имеют малую величину (десятые Ома, единицы Ом) и предназначены для ограничения импульсных токов, а также для защиты в качестве предохранителей.

* Надо посмотреть, нет ли замыканий во вторичных цепях питания – для этого проверяем на короткое замыкание выводы конденсаторов соответствующих фильтров на выходах выпрямителей.

Выполнив все проверки и заменив неисправные детали, можно выполнить проверку под током. Для этого вместо сетевого предохранителя подключаем лампочку 150-200 Ватт 220 Вольт. Это нужно для того, чтоб лампочка защитила ИБП в случае, если неисправность не устранена. Отключите размагничивающее устройство.

Включаем.Возможны три варианта:

1. Лампочка ярко вспыхнула, затем притухла, появился растр. Или загорелась индикация дежурного режима. В обоих случаях надо замерить напряжение, питающее сточную развертку – для разных телевизоров оно различно, но не больше 125 Вольт. Часто его величина написана на печатной плате, иногда возле выпрямителя, иногда возле ТДКС. Если оно завышено до 150-160 Вольт, а телевизор находится в дежурном режиме, то переведите его в рабочий режим, в некоторых телевизорах допускается завышение напряжений на холостом ходу (когда строчная развертка не работает). Если в рабочем режиме напряжение завышено, проверьте электролитические конденсаторы в блоке питания только методом замены на заведомо исправный. Дело в том, что часто электролитические конденсаторы в ИБП теряют частотные свойства и на частоте генерации перестают выполнять свои функции несмотря на то, что при проверке тестером методом заряда-разряда конденсатор вроде бы исправен. Также может быть неисправна оптопара (если она есть), или цепи управления оптопарой. Проверьте, регулируется ли выходное напряжение внутренней регулировкой (если таковая имеется). Если не регулируется, то надо продолжить поиск неисправных деталей.

2. Лампочка ярко вспыхнула и погасла. Ни растра, ни индикации дежурного режима не появилось. Это говорит о том, что ИБП не запускается. Надо измерить напряжение на конденсаторе сетевого фильтра, оно должно быть 280-300 Вольт. Если его нет – иногда ставят балластное сопротивление между мостом сетевого выпрямителя и конденсатором. Еще раз проверить цепи питания и выпрямителя. Если напряжение занижено – может быть оборван один из диодов моста сетевого выпрямителя или, что встречается чаще, потерял емкость конденсатор фильтра сетевого питания. Если напряжение в норме, то нужно еще раз проверить выпрямители вторичных источников питания, а также цепь запуска. Цепь запуска у простых телевизоров состоит из нескольких резисторов, включенных последовательно. Проверяя цепь, надо измерять падение напряжения на каждом из них, измеряя напряжение непосредственно на выводах каждого резистора.

3. Лампочка горит на полную яркость. Немедленно выключите телевизор. Заново проверьте все элементы. И помните – чудес в радиотехнике не бывает, значит вы где-то что-то упустили, не все проверили.

На 95% неисправности укладываются в данную схему, однако встречаются более сложные неисправности, когда приходится поломать голову. Для таких случаев методики не напишешь и инструкцию не создашь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *