Как заменить двигатель на радиоуправляемой машинке
Перейти к содержимому

Как заменить двигатель на радиоуправляемой машинке

  • автор:

Как сделать машинку на радиоуправлении: советы по сборке и настройке для новичков

Сборка радиоуправляемой машинки — увлекательное хобби, которое подарит массу эмоций как на этапе создания, так и во время заездов. С чего начать и как все сделать правильно? В этой статье я расскажу и покажу, как с нуля собрать собственную радиоуправляемую модель.

Даже если вы новичок в этом деле, следуя моим советам, вы сможете создать отличный автомобиль, которым потом будет интересно управлять. Я постарался максимально подробно описать все нюансы, чтобы процесс сборки был понятным.

Выбор комплектующих

При создании радиоуправляемой модели одним из первых и важнейших этапов является подбор необходимых комплектующих. От того, насколько продуманно и грамотно будут подобраны детали, во многом зависят характеристики будущей машинки.

  • Шасси (рама). Здесь можно использовать готовое шасси из пластика или металла, либо собрать свое из имеющихся материалов.
  • Колеса с шинами и ступицы. Выбираются исходя из типа шасси и желаемых характеристик машинки.
  • Подвеска. Может быть пружинной, торсионной или на рычагах. Определяет проходимость модели.
  • Трансмиссия. Варианты — механическая или электрическая. Влияет на управляемость.
  • Двигатель. Может быть электрическим или ДВС с топливом. Определяет динамику и скорость.

Также необходимо заранее продумать тип привода: передний, задний, полный или комбинированный. Это влияет на выбор трансмиссии и расположение в ней двигателя.

Отдельного внимания требует выбор радиоаппаратуры: приемника сигналов управления и сервоприводов. Здесь важно учесть частоты, мощность, чувствительность и помехозащищенность.

Не стоит забывать о материалах для корпуса, аккумуляторах и прочих элементах. Их выбор тоже во многом определяет получившиеся характеристики. Поэтому на этапе подбора деталей нужно учитывать множество факторов, чтобы результат максимально соответствовал поставленной цели.

Электронные комплектующие для сборки

Сборка шасси машинки

После того как все необходимые детали для шасси подобраны, можно приступать к его сборке. Если было решено использовать уже готовое шасси, то на данном этапе нужно лишь проверить его целостность и при необходимости укрепить слабые места.

Если же шасси предстоит собрать самому, то с чего обычно начинают — это подготовка рамы. Ее можно вырезать из металла или пластика, либо сконструировать из профилей. Рама должна быть прочной и в то же время не слишком тяжелой. К ней крепятся остальные элементы:

  • Колеса со ступицами и шинами. Подбираются исходя из типа шасси и желаемых ходовых качеств. Могут быть с резиновым или пенопластовым протектором.
  • Подвеска. Может быть пружинной, торсионной, на рычагах или другого типа. Влияет на проходимость машинки.
  • Трансмиссия. Передает вращение от двигателя к колесам. Варианты — механическая или электрическая.
  • Рулевое управление. Обеспечивает поворот колес при движении. Может быть на сервоприводах.

После этого собирают привод — размещают и соединяют двигатель, трансмиссию, редуктор, валы. Важно обеспечить надежность всех соединений и легкость доступа к компонентам.

Следующий шаг — монтаж электропроводки шасси: датчиков, сервоприводов, разъемов и т.д. Должна получиться аккуратная и надежная проводка, не мешающая движению деталей.

После окончательной сборки нужно проверить шасси в действии: насколько плавно вращаются колеса, работают рулевое управление и подвеска. При необходимости произвести регулировку для достижения оптимальных ходовых качеств.

Установка двигателя и элементов управления

После того как шасси собрано, на нем размещают двигатель и остальные элементы управления моделью.

В качестве двигателя чаще всего используется электродвигатель постоянного тока. Он должен развивать достаточный крутящий момент и обладать хорошими динамическими характеристиками. Также при выборе стоит обращать внимание на габариты и вес двигателя.

Расположение электродвигателя определяется типом привода модели: передним, задним, полным или комбинированным. Соответственно двигатель размещают либо спереди, либо сзади, либо с обеих сторон шасси.

Для управления скоростью и направлением движения машинки используется электронный регулятор скорости (контроллер). Он устанавливается в удобном месте и соединяется проводами с двигателем, аккумулятором и приемником сигналов.

Для поворота колес служат сервоприводы, которые представляют собой маленькие серводвигатели. Их устанавливают в местах крепления поворотных частей к колесам. Сервоприводы также подключают к приемнику.

Очень важный элемент управления — это приемник сигналов. Он принимает команды от передатчика и передает на регулятор скорости и сервоприводы. Располагают приемник в удобном месте с учетом антенны.

После размещения всех этих элементов производят их точную регулировку и настройку для достижения максимального удобства в управлении моделью. Также проверяют надежность креплений и контактов во избежание сбоев при движении.

Схема подключения радиоуправления

Выбор и установка аккумулятора

Для питания электродвигателя и остальных компонентов радиоуправляемой модели используются перезаряжаемые аккумуляторы. Правильный подбор аккумулятора имеет большое значение для работы всей системы.

Лучше всего для машинок на радиоуправлении подходят литий-полимерные или литий-ионные аккумуляторы. Они отличаются высокой удельной мощностью и емкостью при компактных размерах и небольшом весе.

При выборе аккумулятора стоит обращать внимание на такие параметры как напряжение, емкость и максимальный ток. Они должны соответствовать потребляемой мощности двигателя и электроники модели с некоторым запасом.

Аккумулятор размещают в специальном отсеке в корпусе машинки, фиксируя его винтами или другим способом. Место установки выбирают так, чтобы центр тяжести находился посередине и пониже.

Обязательно нужно позаботиться о надежной электрической связи аккумулятора с остальными компонентами. Для этого используют специальные разъемы с прочными контактами.

Также важно обеспечить защиту аккумулятора от повреждений при движении машинки. Это делают с помощью амортизирующих прокладок из поролона или резины.

Монтаж электронных компонентов

После установки на шасси основных механических узлов наступает этап монтажа электронных компонентов, отвечающих за управление моделью.

Одним из главных элементов здесь является приемник сигналов. Он принимает команды управления от передатчика и распределяет их дальше. Приемник размещают в удобном месте, чаще всего в центральной части шасси, и надежно фиксируют.

Также устанавливают и подключают регулятор скорости (контроллер). Это электронный блок, управляющий оборотами двигателя. Регулятор соединяют проводами с приемником, двигателем, сервоприводами и аккумулятором.

Очень важны сервоприводы — маленькие сервомоторчики для поворота колес. Их размещают в местах крепления поворотных частей и точно регулируют механику, чтобы обеспечить максимальный угол поворота колес.

Радиоприемник, контроллер и сервоприводы соединяют между собой тонкими проводами. При этом очень важно сделать аккуратную электропроводку, в строгом соответствии со схемой. Нужно избегать скруток, натяжения и перетирания проводов.

Кроме того, рекомендуется установить главный выключатель питания, чтобы можно было отключать аккумулятор при транспортировке и хранении модели.

После монтажа всех электронных компонентов обязательно проверяют качество электроконтактов и правильность всех соединений. А также тестируют работу приемника, контроллера и сервоприводов в действии.

Подбор и настройка радиоаппаратуры

Очень важным этапом при создании модели является выбор и настройка радиоаппаратуры управления. От ее характеристик зависит надежность и дальность управления машинкой.

Радиоаппаратура включает в себя передатчик на пульте управления и приемник на модели. Эти устройства должны работать в паре на одних частотах и использовать совместимые протоколы передачи данных.

При выборе передатчика стоит обращать внимание на дальность действия и частотный диапазон. 2,4 ГГц обычно обеспечивает хороший радиус при отсутствии помех. Также важны количество каналов и тип модуляции.

Приемник выбирают с соответствующими передатчику частотным диапазоном и поддерживаемыми протоколами. Желательно, чтобы он имел хорошую чувствительность для надежного приема.

После установки приемника на модель, нужно выполнить его настройку. Производят связывание с передатчиком и выбирают нужный частотный канал. Проверяют качество связи на разных расстояниях.

Для улучшения приема сигналов часто используют направленные антенны на передатчике и приемнике. Их правильно ориентируют и фиксируют.

В целом, радиоаппаратура должна обеспечивать надежную связь передатчика и приемника на рабочем расстоянии. Поэтому очень важно уделить внимание ее грамотному подбору и настройке.

Программирование микроконтроллера

Современные радиоуправляемые модели обычно используют программируемые микроконтроллеры для обработки сигналов управления. Это позволяет реализовывать различные алгоритмы управления и настройки.

Микроконтроллер устанавливают в приемник сигналов или в отдельный блок. Затем с помощью специальных программ производят его программирование — запись кода, реализующего нужную логику.

Одна из главных задач программы — корректно преобразовывать команды управления от радиоприемника в сигналы для электродвигателя и сервоприводов. Также может понадобиться реализация различных режимов движения и дополнительных настроек.

Например, можно запрограммировать различные варианты ограничения максимальной скорости. Или сделать плавные пуски и торможения. Могут быть режимы с переключением мощности двигателя.

Также в код микроконтроллера добавляют обработку данных от различных датчиков, если они установлены на модели — датчиков скорости, ускорения, положения.

Программирование микроконтроллера дает огромную гибкость в настройке характеристик и поведения модели. Главное — правильно реализовать нужный алгоритм управления в коде.

Отладка и тестирование модели

После того, как все компоненты радиоуправляемой машинки собраны, наступает важный этап — отладка и тестирование. На этом этапе важно проверить правильность сборки, отрегулировать все механизмы и убедиться в надежной работе модели.

Вот основные пункты, которые стоит проверить:

  • Проверить качество пайки всех соединений, устранить возможные холодные пайки
  • Проверить надежность крепления аккумулятора и приемника, затянуть крепеж
  • Проверить отсутствие замыканий в проводке

После этого можно переходить к настройке механизмов:

  • Отрегулировать ход рулевой тяги
  • Отрегулировать люфт в приводах колес
  • Проверить работу тормозов

Затем стоит провести тестовый заезд на открытом пространстве, постепенно увеличивая скорость. Это позволит выявить слабые места конструкции и недостатки в управлении.

После тестового заезда желательно еще раз проверить крепления и регулировки. Только после этого модель можно считать полностью готовой к полноценной эксплуатации.

Защита от влаги и пыли

Радиоуправляемые модели эксплуатируются на открытом воздухе и подвержены воздействию влаги, грязи и пыли. Это может привести к поломкам и сбоям в работе электронных компонентов. Поэтому вопрос защиты модели от неблагоприятных факторов окружающей среды очень важен.

Для защиты от влаги и грязи стоит обработать плату приемника и разъемы водоотталкивающим аэрозолем. Также рекомендуется нанести тонкий слой силикона или полиуретанового герметика по контуру корпуса модели, чтобы предотвратить попадание воды внутрь.

Для защиты сервоприводов и других механизмов от пыли следует использовать силиконовые чехлы или просто обернуть их изолентой. Это предотвратит попадание мелких частиц пыли и песка внутрь.

Также важно правильно выбрать аккумулятор для модели. Литий-полимерные аккумуляторы следует упаковывать в герметичный пластиковый корпус, чтобы избежать попадания влаги. Для никель-металлогидридных аккумуляторов желательно использовать закрытый отсек в корпусе модели.

Некоторые моделисты для лучшей защиты электроники пропитывают плату приемника специальными водоотталкивающими составами. Однако этот метод требует определенных навыков.

После эксплуатации модели на улице, особенно во влажную или ветреную погоду, рекомендуется проводить техническое обслуживание: проверить все уплотнения, очистить механизмы от грязи, просушить электронные компоненты.

Правильно спроектированная и собранная модель, защищенная от внешних воздействий, прослужит долго и надежно. А своевременное техобслуживание позволит продлить срок ее эксплуатации.

Выбор корпуса и окраска

Выбор подходящего корпуса и его качественная окраска играют большую роль в создании радиоуправляемой модели. Корпус придает машинке завершенный внешний вид и защищает внутренние компоненты от внешних воздействий.

Существует несколько вариантов корпусов для радиоуправляемых моделей:

  • Поликарбонатный корпус промышленного изготовления для конкретной модели
  • Универсальный корпус из ABS-пластика
  • Самодельный корпус из различных материалов

Готовые промышленные корпуса отличаются высоким качеством, точностью литья и подогнанными отверстиями под компоненты. Но их придется покупать под конкретную модель.

Универсальные корпуса также отличного качества и позволяют самостоятельно разметить и вырезать нужные отверстия. Их можно использовать для моделей разных типов.

Самодельные варианты дают полную свободу для реализации собственного дизайна корпуса, но требуют определенных навыков.

Материалы для самодельных корпусов:

  • Оргстекло или ПВХ-пластик — легко режутся и клеятся
  • Сотовый поликарбонат — прочный, но требует специальных инструментов
  • Фанера или дерево — экологичный вариант

После изготовления корпуса его необходимо окрасить. Для радиоуправляемых моделей подходят следующие варианты окраски:

  • Аэрозольные краски на основе акрила или полиуретана
  • Окраска из баллончика на масляной основе
  • Автомобильные эмали пулеструйного нанесения

Перед окраской корпус обязательно следует обезжирить и загрунтовать для лучшей адгезии краски. Несколько тонких слоев краски лучше, чем один толстый.

Первые заезды и настройка

После того, как модель полностью собрана, отлажена и покрашена, можно приступать к первым заездам. Это нужно делать постепенно, начиная с простых тестовых заездов на небольшой скорости.

Перед началом заездов необходимо выполнить следующие действия:

  • Проверить заряд аккумулятора
  • Убедиться в отсутствии посторонних предметов на трассе
  • Проконтролировать работу органов управления

Во время первых заездов нужно обращать внимание на следующие аспекты:

  • Траектория и плавность движения
  • Работа рулевого управления
  • Разгон и торможение
  • Перегрев двигателя и электроники

По результатам заездов может потребоваться дополнительная настройка и регулировка:

  • Балансировка колес
  • Регулировка углов установки колес
  • Замена шестеренок в трансмиссии
  • Настройка контроллера скорости

Постепенно, после каждой доработки модели, скорость и сложность заездов можно увеличивать. Это позволит добиться оптимальных характеристик и приятного управления.

Возможные неисправности и их устранение

В процессе эксплуатации радиоуправляемой модели могут возникнуть некоторые неисправности. Своевременное обнаружение проблем и их устранение поможет избежать поломок и продлить срок службы модели.

Рассмотрим наиболее распространенные неисправности и способы их решения:

  • Модель плохо разгоняется. Возможная причина — недостаточная емкость или заряд аккумулятора. Необходимо заменить аккумулятор или зарядить его.
  • Нет управления по одному из каналов. Причина — неисправность приемника или пульта управления. Следует проверить и при необходимости заменить неисправный элемент.
  • Повышенный шум в трансмиссии. Вероятная причина — износ или поломка зубчатых передач. Требуется разобрать трансмиссию и заменить поврежденные детали.

Для поиска и диагностики неисправностей необходимо иметь приборы для измерения напряжения, силы тока, сопротивления цепей. Также понадобятся отвертки, плоскогубцы, паяльник.

Регулярный осмотр и обслуживание модели, своевременная замена изношенных деталей помогут предотвратить серьезные поломки и продлить срок службы модели.

Улучшение характеристик модели

После построения и настройки базовой модели на радиоуправлении, многие моделисты задумываются об улучшении ее характеристик. Это может быть увеличение скорости и разгона, улучшение проходимости или управляемости.

Для улучшения динамических качеств модели можно выполнить следующие модификации:

  • Установить более мощный двигатель и аккумуляторы
  • Заменить шестерни в трансмиссии на более скоростные
  • Поставить титановые приводные валы вместо стальных

Чтобы улучшить проходимость по пересеченной местности, можно:

  • Установить фрикционные муфты в приводах колес
  • Перейти на пневматические шины большего диаметра
  • Усилить подвеску установкой амортизаторов

Для улучшения управляемости стоит обратить внимание на:

  • Установку высокоточных цифровых сервоприводов
  • Использование металлических шарниров вместо пластиковых
  • Усиление рулевой тяги carbon-волокном

При выборе аккумуляторов следует обращать внимание на емкость и максимальные токи. Литий-полимерные аккумуляторы обычно лучше подходят для моделей с высокими динамическими нагрузками.

Также стоит уделить внимание качественному обслуживанию модели — своевременной балансировке колес, замене изношенных деталей, смазке компонентов. Это позволит модели работать дольше на высоком уровне.

Соревнования радиоуправляемых машинок

Многие владельцы радиоуправляемых моделей участвуют в соревнованиях, чтобы проверить возможности своих машинок и сравнить их с другими моделями. Это интересное и увлекательное хобби.

Соревнования радиоуправляемых моделей проводятся по нескольким основным дисциплинам:

  • Гонки на скорость по круговой трассе
  • Прохождение трассы с препятствиями (триал)
  • Высотное маневрирование авиамоделей
  • Гонки гидросамолетов

При подготовке машинки к соревнованиям стоит обратить внимание на:

  • Модернизацию и доводку ходовой части
  • Качественную настройку двигателя и регулятора скорости
  • Использование качественных запчастей и аккумуляторов
  • Тестовые заезды и тренировки перед стартом

Участие в соревнованиях — отличный стимул для совершенствования своих навыков в постройке и настройке модели. А общение с единомышленниками доставит массу положительных эмоций!

Полезные советы для начинающих моделистов

Создание радиоуправляемой машинки — увлекательный процесс, который требует определенных знаний и навыков. Для начинающих моделистов очень важно избежать типичных ошибок и следовать проверенным советам опытных мастеров. Вот несколько полезных рекомендаций, которые помогут сэкономить время и силы.

  • Внимательно изучите инструкции и схемы перед началом сборки. Это позволит избежать многих ошибок.
  • Подберите комплектующие с запасом по мощности. Лучше чтобы они были немного избыточными, чем недостаточными.
  • Используйте качественный инструмент и припой. Экономия на этом может привести к поломкам.

При сборке модели очень важно все делать аккуратно и поэтапно, не торопясь. Нужно следить за правильностью соединений и надежностью креплений.

Перед первым запуском обязательно проверьте все соединения и настройки. Лучше попросить опытного моделиста оценить вашу работу.

Для отладки и тестирования выбирайте ровную открытую площадку без препятствий. Начинайте движение на малой скорости.

Будьте готовы к возможным поломкам и ошибкам. Не расстраивайтесь, а анализируйте причины и исправляйте их.

Постоянно развивайте свои навыки в управлении машинкой. Только практика сделает вас настоящим профессионалом.

Не бойтесь экспериментировать с комплектующими и дорабатывать модель. Так вы найдете оптимальные настройки.

Общайтесь с другими моделистами, делитесь опытом. Это позволит быстрее прогрессировать.

Не забывайте про безопасность. При управлении машинкой надевайте защитные очки.

Участвуйте в соревнованиях, как только почувствуете в этом уверенность. Это отличный способ развития.

Главное — получайте удовольствие от процесса! Тогда любые трудности будут легко преодолимы.

Как заменить двигатель на радиоуправляемой машинке

Машинка эта была подарена младшому года три назад, сама по себе красивая, как модель длиной почти 50 см, управление только никакое, да дарёному коню в зубы не смотрят. Колёса поворачивали помаленьку, радиус разворота был гигантский, редуктор при этом издавал такой рёв, словно матерился что его заставляли поворачивать. Обычное дешёвое управление, до упора, и движение вперёд-назад тока максимальное. Немного поигравшись, подолбив по стенам и дверям эта машин была поставлена на полку и не использовалась.
И так бы ничего, но тут как то раз наши лунолицие товарищи на известном сайте накосячили и удалось таки вернуть за это 2 кило денег, собственно в эту цену и вылилась вся переделка. Был закакзан комплект пульт-приёмник, сервопривод, и блок управления двигателем, по деньгам чуть более 2 килорублей. И вот когда всё пришло принялись всё это внедрять.

Всё старался делать с минимальными переделками, что бы можно было при необходимости всё вернуть как было. Просто просверлил рулевую рейку по центру сверлом 1.5 мм, тягу согнул из старого зонтика, всё как раз подошло.

Блок двигателя поставил спереди, чтобы впихнуть вырезал кривую штучку.

Но тут случилась другая беда, т.к. машин имеет дифференциал, а я на морду добавил веса, то при наезде на неровности пола задние колёса стали вывешиваться, и машинка ехать отказывалась. Ставить на третий канал блокировку в мои планы не входило ��

Решил сделать проще, добавить веса на заднюю ось ��

По итогу: машинка может плавно и резко разгонятся, ехать медленно и быстро. Колёса поворачиваются на любой угол и значительно круче. Радиус разворота около 50 см. Вес 1150 грамм. Эх ещё бы акум Li-Po.

Ну малой погонял маленько, припарковал в уголок, сказал ништяк и больше не брал (

Вот так, сам теперь играю, фигли 2 рубля млинннннн.

P.S. Чё то на видос вдохновился, особо не пинайте я же Бондарчук, и это у меня впервые ))) Видос не обременён монтажём и сюжетной линией, и вообще из разряда «афтар выпей йаду». Качество такое же �� Можно представить как будто пили вместе, а потом я достал машин ��

Более Мощный Моторчик В Машинку.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн
  • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Сообщения

Евгений891

IMXO

учите мат часть

oleg korotkov

Ага. медь. только покрытая чем то хитрым с палладием и серебром..

Том

Не сделана. Недоделана, ещё надо несколько шагов , чтобы решить задачу@Кандрат Кандратыч .

He3haika

Она уже давно сделана.

Кнопка с фиксацией это кнопка с фиксацией. Он что дребезжит 5 минут? Если не лень выложи видео работы твоей платы.

IMXO

это называецо «дребезг контактов» .

Меняем мотор в радиоуправляемой машине. Обзор 550-го коллекторного мотора Surpass Hobby SP2171

Сегодняшний небольшой пост посвящен коллекторному мотору для радиоуправляемой машинки масштаба 1 к 10. Посмотрим, что интересного предлагают китайские производители. Установим мотор на шасси AXIAL SCX10 и проверим в деле.

Введение

Моторы для радиоуправляемой (RC) техники в основном используется двух видов: электрические и бензиновые. Более распространённые электрические делятся на две большие категории: коллекторные и бесколлекторные.

Главное отличие, что в коллекторном моторе есть щетки, а в бесколлекторном магнит вращается в магнитном поле без трения. И в целом коллекторные моторы проще, дешевле, но менее долговечны, чем бесколлекторные. Которые так же могут похвастаться большей скоростью и мощность и высоким КПД. Но для этих моторов нужны разные регуляторы (ESC).

У меня на DIY радиоуправляемой машинке стоит 550-й коллекторный мотор. 550 — это типоразмер, длина корпуса, для ориентира — в машинке мотор как в среднем шуруповерте. Мотор, хоть и не боится воды, но без профилактики, за сезон приходит в негодность. Машинка трофийная и ездит по воде и грязи.

Вот и очередной уставший бюджетный мотор потребовал замены, решил попробовать продукцию бренда Surpass Hobby, их моторы чуть подороже, но имеют хорошие отзывы и большой выбор характеристик.

Технические характеристики
  • Модель: SP2171
  • Тип: коллекторный 550
  • Ротор: 5 Slot
  • Витки: 12T
  • Диаметр выходного вала: 3.175 мм
  • Рабочее напряжение: 7.4 В
  • Ток без нагрузки:<2.1 A
  • Обороты без нагрузки: 13000±12% об/мин
  • Ток под нагрузкой: 8.9-49.3 A
  • Крутящий момент: ≥2410.3 г*см
  • Диаметр: 36 мм
  • Масса: 215 г.
Упаковка и комплект поставки

На выбор в этом лоте есть не только типоразмер (540 или 550), а так же количество витков (13-80) и количество якорей ротора (3 или 5). Чем больше витков на моторе, тем ниже момент и ниже скорость, а количество якорей влияет на плавность старта. Я взял 12T, чтобы добавить скорости на прямой, момента у моей машинки и так с запасом.

Поставляется мотор в коробке с полиграфией и наименованием бренда. Внутри коробки защитная мягкая вставка.

Изготовлен мотор в Китае.

  • Мотор 550 12 T 5 slot
  • Кабели 14 AWG 12 см с разъемом tamiya
  • Руководство пользователя на английском

Внешний вид

Переходим к внешнему осмотру мотора. Размеры соответствуют заявленным.

Вал ротора с двух сторон стоит на «промышленных» подшипниках с защитным кольцом. Выходной вал для установки зубчатой шестерни (пиньона) диаметром 3,17 мм с лыской для установочного винта. Крепление на пару винтов М3 — тут все стандартно. На задней части пружинки поджима щеток и место для пайки проводов к регулятору.

При установке зубчатой шестерни (21 зуб) на вал, постоянная проблема с установочными винтами. Они М3 под внутренний шестигранник, который постоянно норовит сорваться. Пришлось обточить обычный винт м3 на мини-гриндере.

Проверяем мотор от регулируемого блока питания — вращается плавно. Корпус из алюминиевого сплава на холостых оборотах не греется.

Установка

У меня шасси масштаба 1:10 клон AXIAL SCX10 из карбона и алюминия с центрально моторной компоновкой и колесной базой 313 мм. За крутящий момент я не беспокоюсь, коэффициент редукции трансмиссии высокий.

Припаиваем выводы от регулятора, паяются легко — контакты у мотора с омеднением. Далее, прикручиваем мотор на раму, обеспечивая зацепление шестеренок.

Регулятор стоит самый обычный, но надежный WP-1060 60A ESC от HobbyWing. Второй ESC с самодельным корпусом, слева от него отвечает за мотор лебедки. Питается все от 2S (7,4 В) аккумулятора.

Заключение

Коллекторные моторы от Surpass Hobby мне понравились, качество изготовление высокое, выбор характеристики большой. Машина едет с новым мотором плавно без рывков, крутящего момента и скорости достаточно.

Еще статьи по теме радиоуправляемой техники:

  • Внедорожники 1:10
  • Внедорожники меньшего масштаба
  • Быстрые лодки с БК моторами

Спасибо за внимание. Удачных покупок!

Схема и ремонт радиоуправляемой игрушечной машинки Diskie Toys модели Mc QUEEN

Игрушечные машинки Diskie Toys серии Cars 2 копируют персонажей мультфильма Cars 2 (Тачки 2) и популярны у детей. Автор ремонтировал машинку модели «Молния Мак Куин» (Mc Queen) китайского производства, неизвестного года выпуска. На 3-й день машинка упала в воду, из неё пошёл дым, потом она стала останавливаться, не реагируя на команды с пульта. На интернет-сайте поддержки [1] предложений по ремонту нет. В московских интернет магазинах гарантийный срок обмена неисправных радиоуправляемых игрушек, на момент написания статьи был 7 дней. Согласно инструкции по эксплуатации на RC (Radio-Car) Mc QUEEN установлен сертифицированный модуль радиоуправления «27138» на частоту 27 МГц. Сведений по ремонту этого модуля автор не нашел. В настоящей статье приведены электрические схемы пульта управления (рис.1), машинки модели Mc QUEEN (рис.2), описаны найденные неисправности и способы их устранения (рис.3), отмечены некоторые особенности управления машинкой. На схемах буквенно-цифровые обозначения радиодеталей соответствуют обозначениям, указанным на монтажных платах. Не обозначенные на платах детали автор обозначил самостоятельно. Обозначенные на платах, но не распаянные детали, рассеиваемая мощность SMD резисторов, перемычки, в т.ч. SMD, на схемах не указаны. Маркировка полупроводниковых SMD приборов указана в рамке, если была нанесена разборчиво. Все приведенные на схемах номиналы были прочитаны или измерены. В пульте управления, контакты кнопок SB2, SB3, SB4, SB5—угольные, они соединены с соответствующими контактными площадками платы угольными дорожками, такие же угольные дорожки соединяют с платой средний вывод SA1 и вывод 10 ic2. Эти дорожки на плате не обозначены. Они отмечены на схеме пульта управления утолщенными линиями и символом резистора, с указанием сопротивления данной угольной дорожки, или замкнутого контакта SB2—SB5 между двумя соответствующими контактными площадками. Шифратор команд управления пульта, микросхема ic2 с маркировкой «515Т», и дешифратор команд управления машинки, микросхема U2 с маркировкой «515R», в корпусах SOP 14, китайского производства. Программируются ли они, неизвестно, но объём памяти на одну-две команды имеют, описание этих микросхем автор не нашёл. Пульт управления потребляет ток 50—150 мА. Его работоспособность сохраняется при питании от 3-х батареек LR6 до напряжения 3,3В. Светодиоды D19-D20—индикаторы включения пульта. С вывода 8 ice2 включается радиопередатчик пульта управления, и передаются коды, модулирующие излучаемый сигнал [2]. C вывода 9 ic2 сигналы управления поступают на вывод 3 ic1 звукового процессора, «черную таблетку», находящегося на отдельной плате, 8 на 15 мм. В памяти ic1 2-х секундными файлами записаны звуковые эффекты. При поступлении сигнала управления ic1 выбирает нужный файл и транслирует его непрерывно до окончания управляющего сигнала. Динамик SPK находится внутри пульта управления. Первые два дня пульт мог произносить фразу: «Поговори со мной».
Схема 1
Схема 2 Движение вперёд—назад выполняется электродвигателем машинки М1, его работа управляется с пульта переменным сопротивлением RW1, включенным как реостат. Светодиоды шкалы пропорционального управления включаются последовательно, начиная с D18-D17 по D11-D10, они индицируют отклонение движка RW1 от среднего положения при движении вперёд—назад. Регулировка скорости движения осуществляется изменением частоты подачи команд вперёд—назад с пульта управления. Но эта регулировка не очень эффективна, т.к. на малых оборотах электродвигателю не хватает крутящего момента и машинка начинает дёргаться на старте. Поворот вправо—влево выполняется электродвигателем машинки М2, и управляется с пульта переключателем SA1. Для выполнения команды «Разворот» (Круговое вращение), нажатием переключателя SB1 «MODE» с пульта включается электродвигатель машинки М3 и подпружиненная платформа с закрепленным на ней колесом разворота опускается из верхнего положения. В нижнем положении платформы колесо разворота выдвигается и упирается в поверхность пола, шестерня на его оси входит в зацепление с шестерней редуктора двигателя ведущих колес М1, одновременно задние, ведущие колеса отрываются от поверхности, размыкается контакт SF3 и замыкается SF2, после чего двигатель М3 останавливается. Теперь команды поступающие с RW1 и SA1 блокируются, а двигатель М1 будет управляться датчиками положения SQ1 и SQ2 и вращать колесо разворота. Контакты SQ1 и SQ2 должны срабатывать при покачивании пультом из стороны в сторону, при замыкании одного из них машинка разворачивается вправо или влево в течение 3-х сек, затем самостоятельно останавливается. Датчики SQ1 и SQ2 металлические, цилиндрической формы, с осевым расположением выводов, без маркировки. Внутри, судя по звуку, находится шарик. При повороте датчика выводом золотистого цвета вниз контакт внутри датчика замыкается, а при повороте его вниз выводом серебристого цвета — размыкается. Датчики расположены на задней стенке пульта управления под углом в 90 град. один к другому, но угол их срабатывания более 150 град. Возможно, по этому, один из них был установлен в пульте вверх ногами, и чтобы изменить направление вращения машинки приходилось поворачивать пульт то вверх антенной, то вниз. Для отмены команды на круговое вращение выключают SB1, после чего повторно включается двигатель М3: платформа колеса разворота поднимается, шестерня на его оси отсоединяется от редуктора М1, размыкается SF2, ведущие колеса опускаются на поверхность, в верхнем положении платформы замыкается SF3 и М3 останавливается.
Схема 3 Машинка во время езды потребляет ток более 1А. При питании от 8-ми батареек LR6 она сохраняет работоспособность до напряжения 10,5В (1,3В на элемент). Полуразряженные элементы данного типоразмера не «держат» большой для них ток, поэтому применение аккумуляторов нежелательно. Самовосстанавливающийся предохранитель FU1 маркировки не имеет, и ни разу не сработал. Микросхема U1 без маркировки, вероятно, это сдвоенный операционный усилитель, аналогичный входящему в состав китайской микросхемы PTBA978B [3], «обвеска» их выводов совпадает, номиналы С4, С6, С9, С13 взяты из [3]. Вне платы приемника машинки расположены электродвигатели М1, М2, М3, датчики SF1—SF3, разъём и выключатель питания, светодиоды фар, плата с сопротивлениями R14—R17. Двигатели М1 и М3 с редукторами, платформа с колесом разворота, ведущие колеса собраны в единый блок заднего моста. Датчик SF1 находится в неразборном узле крепления оси колеса разворота, доступа к нему нет, его контакты замыкаются и размыкаются при каждом обороте колеса разворота. Датчики SF2 и SF3 —микротумблеры нажимного действия, SF2 крепится в самом низу блока, он наиболее подвержен загрязнению. Датчик SF3 находится в верхней части сборки. Все три датчика соединены проводами с соответствующими контактными площадками на плате: К2, К3, К4, при срабатывании они замыкают на общий провод соответствующие выводы микросхемы U2. При нарушении контактов датчиков SF2 и SF3, или обрыве их соединительных проводов, после подачи или отмены команды «MODE» двигатель М3 продолжает работать, непрерывно опуская и поднимая колесо разворота. Дешифратор U2, заметив ошибку в выполнении команды, самоблокируется и прекращает выполнение всех команд. Для перезапуска U2 машинку нужно выключить и повторно включить переключателем SA1. Сломанная машинка отключалась после нажатия на пульте кнопки SB1 из-за невозможности выполнить команду «MODE». На её плате до обугливания выгорели транзисторы Q8 и Q11, управляющие двигателем М3, так, что невозможно было установить их тип и проводимость. Комплиментарная пара транзисторов подключенная эмиттерами к «+» М3, включала бы его при закрытом транзисторе Q7. Но М3 должен включаться по команде «MODE» при открывании Q7, тогда p-n-p транзистор Q11 и n-p-n Q8 надо подключать коллекторами к выводу «+» М3. После установки на место Q8 и Q11 пары транзисторов «8050» и «8550» коллекторами к «+» М3, тот заработал, но в течение суток эти транзисторы сгорели повторно. Пришлось рисовать схемы и разбираться в причине происшедшего: оказалось, что при переключении Q7, через транзисторы Q8 и Q11 некоторое время течет сквозной ток, а такое, как на плате, подключение их базовых выводов к D9 этот ток только увеличивает. При выполнении команды «MODE» М3 включается всего на 2—3 секунды, поэтому проработать несколько дней эта схема могла. Но при частом включении команды «MODE», или повышении сопротивления контактов SF2-SF3, транзисторы Q8 и Q11 сгорали бы обязательно. Чтобы избежать сквозного тока, из цепи управления М3 был удален n-p-n транзистор Q8, убрать бы его сразу и ничего бы не сгорело. На место Q11 был припаян 2Т836Б, всё заработало, но из-за отслаивания фольги контактных площадок Q11, (ранее он выгорал сильнее Q8), пришлось изменить схему включения М3. Результат ремонта показан на рис. 3. С платы удалены: диод D9, отслоившаяся фольга контактных площадок Q11. На место D9 установлен R28, транзистор 2Т836Б припаян в отверстия Q8, место Q11 оставлено свободным. Вывод «+» М3 подключен к плюсу питания платы, а «—» М3 к эмиттеру 2Т836Б. Возможно, что плата приёмника предназначалась для другого изделия, а впоследствии была приспособлена к данной модели машинки. Возможно, что дефектная плата досталась только части машинок данной серии. Из-за увеличения сопротивления контактов микротумблеров SF2 и SF3 они были промыты, для чего пришлось разбирать задний мост машинки. В пульте управления датчики SQ1 и SQ2 были заменены на кнопочные выключатели, установленные на заднюю стенку пульта. Управление машинкой стало удобнее. Пластиковая трубка, предназначенная для поддерживания антенного провода машинки в вертикальном положении, сломалась, пришлось установить на машинку съёмную антенну. После ремонта и переделки машинка без поломок работает уже много месяцев. Список литературы:
1. Интернет сайт http://service .dickietoys.de
2. Интернет сайт http://www.masteraero.ru «Как переделать и установить аппаратуру радиоуправления с китайских игрушек…» Автор Савельев В.
3. Интернет сайт http://supreg 1. narod.ru «Приемник для радиоуправляемой игрушки» Автор Мартемьянов А.

Андрей Опубликована: 11.07.2013 Изменена: 03.02.2014 0 0

Вознаградить Я собрал 0 0

Оценить статью
  • Техническая грамотность

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (5) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

+1

игорь 17.02.2017 21:09 #

У меня машинка точно такая-же, но только у моей двигатель выдвигается и по краям лампочки поднимаются, купил новую, но она не работает..разом работает, а разом нет. На машинке есть наклейка 40 мгц, а на пульте 27мгц..это Нормально? И ещё у вас нет схемы от моей машинки..та которая у вас на сайте на мою не подходит.

0

Андрей 18.02.2017 16:28 #

Игорь, а при покупке проверяли её работу? 27 МГц и 40 МГц это разные диапазоны. В таком сочетании маш-ка работать не должна. Другой схемы нет. Опишите, чем отличается Ваша схема. С уважением, Андрей П.

0

Андрей 24.02.2017 15:41 #

Благодарю всех читателей этой статьи за 25 тыс. просмотров. Ещё добавлю о пропорциональном управлении.Оно происходит и при поворотах вправо-влево, и тоже за счёт учащения или урежения подачи управляющих сигналов с пульта управления. От этого зависит угол поворота передних колёс.

Отредактирован 24.02.2017 15:41

0

Дарья 22.10.2018 20:57 #

Очень познавательно! А если бы на схемах были указаны ещё и параметры ёмкости, транзисторов и диодов, было бы вообще замечательно

0

Андрей 23.10.2018 12:14 #

Для того Дарья, чтобы измерить эти ёмкости пришлось бы выпаивать SMD коне-ры из схемы. Это был бы уже не ремонт, а убиение платы.

Модуль радиореле на 4 канала

Модуль радиореле на 4 канала

Макетная плата для пайки (10 шт)Лазерный модуль 650нм 5мВт

1999-2024 Сайт-ПАЯЛЬНИК ‘cxem.net’
При использовании материалов сайта, обязательна
ссылка на сайт ПАЯЛЬНИК и первоисточник

Похожие публикации:

  1. Как отключить заставку в windows 10
  2. Как сделать гирлянду из лампочек своими руками
  3. Почему не получается привязать карту мир
  4. Формат sic что это

Как своими руками заменить резинку на стиральной машине

Почти каждый владелец стиральной машины-автомат рано или поздно сталкивается с выходом из строя какой-либо детали. Некоторые повреждения лучше доверить рукам профессионалов, но большинство проблем вы можете решить и самостоятельно. К примеру, очень просто заменить вышедшую из строя манжету и тем самым не переплачивать за работу мастера по ремонту. Приведем рекомендации, как снять и поменять резинку на стиральной машине своими руками.

Почему возникла данная проблема

  1. Естественный износ детали, который возникает из-за длительного срока службы машины. Во время работы барабана происходит сильная вибрация, следовательно, резинка со временем просто затирается, появляются трещины и микроповреждения.
  2. Образование плесени с внутренней стороны резинки. Появляется из-за применения некачественных средств бытовой химии: порошков, гелей, ополаскивателей. О том, как избавиться от плесени, читайте здесь.
  3. Повреждение (трещины, разрывы) манжеты из-за стирки твердых предметов. Случается, что перед стиркой мы забываем вытащить из карманов различные мелкие вещи: монеты, ключи, брелоки, ручки, скрепки. Потенциальную опасность может вызвать стирка одежды с крупной фурнитурой и металлическими элементами: пуговичками, замками, заклепками.
  4. Если стирка происходит в жёсткой воде, а смягчители не используются, на внутренних элементах машины постепенно откладывается известковый налет, что тоже может привести к будущей замене резинового уплотнителя.

Образование плесени

Понять, что пришла пора поменять манжету люка стиральной машины, можно по образованию воды под машиной.

Ведь именно протечка главным образом сигнализирует о появлении проблемы. В результате все это может привести к замыканию электросети и полному выходу из строя агрегата. Для того чтобы снять манжету и вместо нее установить новую, вам потребуется от 20 минут до часа, в зависимости от сложности проблемы модели стиральной машины.

С чего начать

Первым делом отправляемся в магазин запчастей для стиральных машин-автоматов. Вам нужно подобрать такой уплотнитель, который полностью совпадет с маркой машины. Манжета должна быть идентичной старой, иначе она установится неплотно или не установится вообще.

Перед началом работы убедитесь, что машинка полностью отключена от электросети.

Помните: любые ремонтные работы, в том числе и замена манжеты люка стиральной машины, проводятся только при выключенном приборе!

Снятие манжеты

Как заменить манжету люка так, чтобы при этом не повредились остальные детали? Специальных инструментов для этого не потребуется, достаточно будет круглых плоскогубцев и плоской отвертки. На всякий случай подготовьте чистящее средство и тряпку, чтобы удалить известковый налет, плесень и прочие загрязнения, если они имеются.

  1. Для удобства работы и свободного доступа к резиновой прокладке вам нужно снять переднюю панель корпуса машины. Извлеките лоток для порошка и открутите шурупы, удерживающие верхнюю и нижнюю панели. Затем — очередь шурупов передней части машины. Снимая все панели, запомните, какие шурупы к какой панели относятся: путать их нельзя.
  2. Когда фронтальная панель стиральной машины будет убрана, вы сможете отсоединить и саму манжету люка. Уплотнительную резинку для стиральной машины обычно прикрепляют к корпусу бака двумя хомутами. Если хомут сделан из металла и удерживается пружинкой, просто подденьте ее отверткой и потяните на себя. Открутите дополнительные винты. Иногда хомут изготавливается из пластика и снять его значительно проще, чем металлический.
  3. Сняв первый хомут, открепите верхнюю часть резинки. На ней вы увидите монтажную отметку, которая указывает верное расположение по отношению к баку машины.
  4. Аналогично фиксирующему хомуту снимите второй и высвободите заменяемую манжету полностью. На нижней ее части располагается вторая отметка. Обратите внимание, что на ободке люка также есть подобные отметки – именно ориентируясь по ним, вы потом сможете правильно поставить новую манжету.

Снятие манжеты

Установка новой манжеты

Перед тем, как зафиксировать новую манжету люка, убедитесь, что она полностью соответствует марке вашей машины, иначе в результате уплотнение будет некрепким. Тщательно промойте так называемый «ободок» люка от скопившейся грязи, извести и плесени. Для этого достаточно взять любой мыльный раствор.

Смывать мыло необязательно: за счет скольжения вам будет легче установить новую резинку, потому что новая деталь, скорее всего, плотная и неэластичная.

Проверяем, совпадают ли монтажные метки на кромке бака и самой манжете, и натягиваем манжету на люк. Придерживаем пальцами нижнюю часть, натягивая верхнюю, затем-наоборот. В качестве смазочного материала пригодится всё тот же раствор мыла.

Далее действуем таким же образом, как и при снятии резины. Возвращаем на место хомуты, прикручиваем винты и проверяем, крепко ли «села» манжета. Ведь если установка оказалась некачественной, в будущем возможны протечки.

Установка уплотнительного кольца

Чтобы убедиться, удалось ли вам правильно заменить уплотнительную резину, запустите цикл стирки на короткой программе, не помещая вещи в люк. После завершения процесса посмотрите, не появилась ли вода в области нижней части манжеты.

Заключение

Разумеется, чтобы поменять уплотнительную резинку, нужна определенная сноровка и базовые знания о конструкции машины. Если при работе возникли сложности, или вы не уверены в правильности своих действий, лучше обратитесь к профессионалам. Кроме того, замена резинки или других деталей в стиральной машине должна производиться при появлении первых признаков неисправности, иначе, в конечном счете, это может привести к окончательному выходу оборудования из строя.

Чтобы предотвратить преждевременный износ манжеты, нужно знать, как правильно ее очищать. Именно грязь становится источником бактерий, которые в дальнейшем разъедают резину и становятся причиной ремонта устройства.

Можно ли заменить аккумулятор на радиоуправляемой машинке на более мощный

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Поделиться

Объявления

  • Ответов 68
  • Создана 11 г
  • Последний ответ 2 янв
Топ авторов темы
Популярные посты

KRAB

KRAB

Осталось понять, что поскольку на машине будет АКБ намного большего веса — то все «+» от увеличения емости уйдут на «тягание» АКБ

galunko

galunko

16 октября, 2013

Про » моторы сгорят» — никто и не подумал. Типа напряжение питания мотора — от фонаря писано! Самоделкины, ..ля! Поставь редуктор более оборотистый Но тяга соответственно упадет!

Димаста

Хочу поставить в машинку вместо аккума на 3.6 в и 600 мА аккум на 3.6в и 8100мА. Можно ли это сделать? Машинка не сгорит?

Изображения в теме

Сообщения

as242

volt control рн-101м Дорогие форумчане ! Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде. Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.

Stanik

Здравствуйте. Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то. Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат, поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?

Dmitriy Parfenov

Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост — заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?

С таким подходом и на маркировку можно не смотреть. Разная цоколевка у одного производителя отличается маркировкой. Каждый производитель маркирует свою продукцию в соответствии с даташитом. Даташиты для кого писаны? Подняли давно прожеванную тему

Просто зашёл

Страница 15, руководства по эксплуатации (которое идёт с устройством) есть такая картинка и описание: Эта функция контролирует напряжение используемое для питания зарядного устройства. если напряжение ниже заданного пользователем значения, программа принудительно завершит работу для защиты подключенной батареи.

тимвал

Абсолютно согласен. А если электрически то должно быть так: «Начало-конец» должно соблюдаться всегда.

Сухой контакт. Схема проста, чтоб накосячить, и работала с друми типами источников. Ладно, раз уж это ооочень странно, думаю вопрос можно закрыть за недостаточностью данных.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *