Почему hdmi бьет током
Перейти к содержимому

Почему hdmi бьет током

  • автор:

Нет звука по HDMI при подключении ноутбука или ПК к телевизору

Не работает звук по HDMI в Windows

Одна из проблем, с которой можно столкнуться, подключая ноутбук к ТВ по кабелю HDMI — отсутствие звука на телевизоре (т.е. он воспроизводится на ноутбуке или колонках компьютера, но не на ТВ). Обычно такая проблема легко решается и далее в инструкции — возможные причины того, что по HDMI нет звука и способы их устранения в Windows 10, 8 (8.1) и Windows 7. См. также: Как подключить ноутбук к телевизору, Плохое качество изображения по HDMI.

Настройка устройств воспроизведения Windows

Обычно, когда в Windows 10, 8 или Windows 7 вы подключаете телевизор или отдельный монитор по HDMI к ноутбуку, звук автоматически начинает воспроизводиться на нем. Однако, бывают исключения, когда устройство воспроизведения не изменяется автоматически и остается прежним. Тут стоит попробовать проверить, имеется ли возможность вручную выбрать, на чем будет проигрываться аудио.

  1. Нажмите правой кнопкой мыши по значку динамика в области уведомлений Windows (справа внизу) и выберите пункт «Устройства воспроизведения». В Windows 10 1903, 1809 и 1803 чтобы попасть в устройства воспроизведения в меню выберите пункт «Открыть параметры звука», а в следующем окне — «Панель управления звуком», либо через Панель управления — Звук.Настройки устройств воспроизведения Windows
  2. Обратите внимание на то, какое из устройств выбрано в качестве устройства по умолчанию. Если это Динамики или наушники, но в списке также присутствуют NVIDIA High Definition Audio, AMD (ATI) High Definition Audio или какие-то устройства с текстом HDMI, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Использовать по умолчанию» (делайте это, когда телевизор уже подключен по HDMI). Установить вывод звука по HDMI
  3. Примените сделанные настройки.

Вероятнее всего, этих трех шагов будет достаточно, чтобы решить проблему. Однако, может оказаться, что в списке устройств воспроизведения нет ничего похожего на HDMI Audio (даже если нажать правой кнопкой мыши по пустому месту списка и включить отображение скрытых и отключенных устройств), тогда, возможно, помогут следующие варианты решения проблемы.

Установка драйверов для HDMI аудио

Возможен вариант, что у вас не установлены драйверы для вывода аудио по HDMI, хотя драйверы видеокарты установлены (такое может быть, если при установке драйверов вы вручную задавали какие именно компоненты нужно установить).

Чтобы проверить, ваш ли это случай, зайдите в диспетчер устройств Windows (во всех версиях ОС для этого можно нажать клавиши Win+R на клавиатуре и ввести devmgmt.msc, а в Windows 10 также из меню правого клика по кнопке «Пуск») и откройте раздел «Звуковые, игровые и видеоустройства». Дальнейшие шаги:

Устройство HDMI в диспетчере устройств

  1. На всякий случай в диспетчере устройств включите показ скрытых устройств (в пункте меню «Вид»).
  2. Обратите внимание в первую очередь на количество звуковых устройств: если это единственная аудио-карта, то, судя по всему, драйверы на звук по HDMI действительно не установлены (об этом далее). Также возможен вариант, что устройство HDMI (обычно имеет в названии эти буквы, либо производителя чипа видеокарты) есть, но отключено. В этом случае, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Задействовать».

В случае, если в списке только ваша звуковая карта, то путь решения проблемы будет следующим:

Установка драйвера HDMI

  1. Загрузите драйверы для вашей видеокарты с официального сайта AMD, NVIDIA или Intel, в зависимости от самой видеокарты.
  2. Установите их, при этом, если вы используете ручную настройку параметров установки, обратите пристальное внимание на то, что драйвер звука по HDMI отмечен и устанавливается. Например, для видеокарт NVIDIA он носит название «Аудиодрайвер HD».
  3. По завершении установки перезагрузите компьютер.

Если звук с ноутбука по HDMI все также не воспроизводится на телевизоре

Если оба способа не помогли, при этом в устройствах воспроизведения точно выставлен нужный пункт, рекомендую обратить внимание на:

  • Еще раз — проверьте настройки ТВ.
  • Если есть такая возможность, попробуйте другой кабель HDMI, или проверить, будет ли передаваться звук по этому же кабелю, но с другого устройства, а не с текущего ноутбука или компьютера.
  • В том случае, если для подключения по HDMI используется переходник или адаптер на HDMI, звук может и не получиться заставить работать. Если используется VGA или DVI на HDMI, то точно нет. Если DisplayPort — HDMI, то должно работать, но на некоторых адаптерах по факту звука нет.

Надеюсь, вам удалось решить проблему, если же нет — опишите подробно, что и как происходит на ноутбуке или компьютере при попытке выполнить шаги из руководства. Возможно, мне удастся вам помочь.

Дополнительная информация

Программное обеспечение, поставляемое с драйверами видеокарт, также может иметь собственные настройки вывода звука по HDMI для поддерживаемых дисплеев.

Параметры звука HDMI в панели управления NVIDIA

И хотя это редко помогает, загляните в настройки «Панель управления NVIDIA» (пункт находится в панели управления Windows), AMD Catalyst или Intel HD Graphics.

А вдруг и это будет интересно:

  • Лучшие бесплатные программы для Windows
  • Как разрешить обычному пользователю запускать программу от имени Администратора без ввода пароля
  • Как выйти из полноэкранного режима в Windows
  • Как включить компактный вид панели быстрых настроек Windows 11
  • Шрифты в интерфейсе Chrome стали более жирными и размытыми — как исправить?
  • Msftconnecttest.com — что это и как исправить возможные ошибки
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Android
  • Загрузочная флешка
  • Лечение вирусов
  • Восстановление данных
  • Установка с флешки
  • Настройка роутера
  • Всё про Windows
  • В контакте
  • Одноклассники

    Бернар 24.08.2020 в 16:27

  • Dmitry 26.06.2022 в 20:43

Hdmi бьет током при подключении

Обычно, когда возникает необходимость подключить устройства через порты HDMI, то никто не задумывается, к чему это может привести. Подключают да и всё!
В этом посте, хочу рассказать, что подключением «на горячую» можно сжечь порты HDMI и вывести телевизор из строя.

Ну и конечно о том, как этого избежать.

Ответ на пост «Он был плохим электриком»⁠ ⁠

Позвольте заметить. Тут проблема с инстинктом самосохранения а не только с электрикой. Клещи неизолированы, чел кусает все жилы разом.
Сразу случай вспомнил. (Роман в 2х главах с предисловием)
Служил в армейке, ППД на полигоне, учебная рота. Казарма — большой сарай в поле, койки 2 яруса поперёк прохода справа и слева, бетонный пол, несколько окон. В самом конце маленькая умывальня.
Глава «колосилось»
В общем, я в очередной день службы, после отбоя спал себе мирно и вдруг, получаю наглый такой толчок в бок с требованием проснуться от одного из сослуживцев. Точнее мне так показалось, поэтому я сквозь сон, почти не приоткрыв глаза чётко озвучил, что отдыхаю и прямым текстом послал его на×¥й. Нет, в зубы я не получил.
Меня смутил уже тот же голос, продекламировавший из той же точки в темноте, чуть более громкий, который уже был идентифицирован по-другому:
— Ты о×¥€л, боец.
Это был наглухо отбитый командир взвода танкистов, старлей, лысый и злой. Вся рота его боялась, я тоже.
Я быстро поднялся, вытаращил глаза и сонно сказал «Виноват, обознался»
С рук мне это сошло. А проблема была уже ближе к теме поста.
Глава «колосилось 2».
В казарме висела плазма и было несколько розеток с тройниками с тройниками с тройниками с тройниками с зарядками от телефонов пятидесяти с лишним человек.
И это всё на старой проводке пожирало электричество. И в какой-то момент каааак закоротило к херам. Счётчик с узошкой были на улице, а коротнуло провод ещё до разводки на счётчик. И провод искрил. В общем, старлей разбудил меня потому, что я раньше что-то там по электричеству в техклассе делал (кажется лампочку менял) и решил, что знаю как прекратить искры и замыкание провода, пока всё не загорелось вместе с людьми.
Я запросил изолированые кусачки и пассатижи. Быстро кто-то из бойцов отыскал приемлемые инструменты и я взялся выполнять задачу.
Несмотря на всю суровость, старлей меня притормозил, и озвучил опасения. Я даже не проснувшийся до конца, сообразил, что каждую жилу буду кусать по очереди, выше от места КЗ с интервалом между укусами в сантиметров 10-20. Так нет вероятности закоротить кусачками оба контакта, а если всё-таки коротнёт, то изоляцию не пробьёт.
п.с. Соблюдайте т.б., учите матчасть, берегите себя и природу, кушайте хорошо, двигайтесь активно.

Бригада ух⁠ ⁠

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный)⁠ ⁠

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Предыстория такая. Наткнулся на комментарий.

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Ну что же, их есть у меня. Задача вроде простая, требования не сложные. Длительная автономная работа и оповещение посредством смс о наличии чего либо в ячейке.
Решил использовать лазерные дальномеры VL6180X для детектирования человеческих конечностей внутри ящика. Ардуинка в качестве мозгов. Модуль SIM800L для отправки смс.
Нарисовал плату.

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Взял кусок текстолита.

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Далее монтаж компонентов. И результат вначале поста. Вроде все ок. Система работает, жалоб нет. Принял решение оставить датчики расстояния VL6180X.
Так как ширина ячейки 27 см — нужно больше датчиков. А именно три. Использовать мультиплексор желания не имел, да и в бюджет не вписывалось. Адрес поменять не получается. Значит нужно коммутировать по другому. Решил, что сработает управление по минусу. Включаем и выключаем по очереди и считываем показания. Гениальный план, просто оху.ительный если я правильно понял. Развел плату на три датчика.

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Готово. Но не работает. От постоянного вкл/выкл модулей, шина i2c вешала контроллер. Решил, что следующая хорошая идея, это управление по плюсу. Ну что же, вторая попытка. Надо по новой разводить плату.

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

И снова изготавливаем.

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

И? опять не работает. Но на этот раз случилось страшное. От усталости затупил и вставил банку АКБ задом наперед. Дыма было много. Боже храни тантал, что принял на себя нагрузку и сгорел синим пламенем. Все модули и сам контроллер выжили. Удивительно. И здесь я окончательно понял, что электроника не мое что идея включать и выключать модули 10 раз в секунду мягко говоря глупая. Учу матчасть. Решаюсь коммутировать линию данных с постоянно подключенной линией тактирования.
Простите за такую схему.

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Вот как то так, можно отключать/подключать линию данных шины i2c. Ну что же, в третий раз перерисовываю плату.

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

И сразу результат.

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Наконец все отлично. Датчики работают примерно так. Включается первый и отрабатывает 30 мс, опрашивается раз в 5 мс. Затем включается второй и третий. Показания датчиков записываются с свои переменные. И о чудо, этот вариант стабилен.
Так же на борту имеется простой датчик света — фоторезистор. Подключен через пин ардуино, дабы не потреблять свои микроамперы когда не надо.
Дальше запаял оставшиеся детали.

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

И приклеил неодимовые магниты, угадаете откуда взял?

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Крепится крайне надежно к любой металлической поверхности.
По поводу работы алгоритм такой. После подключения батарейки, у нас есть 2 минуты, чтобы прикрепить плату на потолок ячейки. Далее происходит автоматическая калибровка. Контроллер замеряет показания на трех датчиках расстояния и датчике света и уходит в режим энергосбережения. В нем он просыпается каждую секунду, подает питание на фоторезистор и замеряет уровень освещения. Если света стало больше, то значит, пора вставать. Включаются три датчика расстояния и происходит 200 опросов в секунду. При попадании инородного предмета в ячейку — датчики снова засыпают. Контроллер переходит в режим отправки смс. Активируется модуль sim800l и через 40 секунд отправляет смс на заданный номер.

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Так происходила настройка. Эту информацию можно получить посредством блютус на телефон. Если подключить в разъем платы модуль hc-05 или подобный. Реализован вотчдог. Если контроллер зависнет, то сам себя перезагрузит, откалибруется и продолжит работать.
Тестирование в почти полевых условиях..

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Лазерный датчик с GSM на ардуино(автономный) Электроника, Arduino, Электричество, Самоделки, Техника, Своими руками, Хобби, Радиолюбители, Автоматика, Автоматизация, Длиннопост

Как уберечь HDMI кабель?

Для того, чтобы не столкнуться с такой проблемой, как сгоревший порт для HDMI кабеля, необходимо просто придерживаться некоторых правил при его подключении. Многие пренебрегают данной последовательностью при подключении, так как в инструкции к стандарту HDMI написано, что разъем поддерживает «горячее» подключение, т.е. подключаться можно не выключая подсоединяемые устройства. Несмотря на такую уверенность производителя, лучше так не делать.

В случае подключения видеокамеры или любого другого устройства, питающегося от собственного аккумулятора, можно подключаться на горячую, но в случае соединения компьютера с телевизором так делать нельзя!

Существует конкретных две причины, по которым подключение «на горячую” лучше не осуществлять. Первая из-за наличия на корпусе компьютера половины напряжения питания, а вторая, если к телевизору подключена антенна кабельного телевидения, то «земля» со стороны телевизора имеет нулевой потенциал. Соединив компьютер с телевизором таким способом через порт HDMI образуется разница потенциалов. То есть в кабеле будет протекать такой ток, который опасен для порта. На порте HDMI нет никаких дополнительных защищающих цепей. Контакт напрямую уходит в чип. Собственно, по этой причине он и будет выгорать.

Для такого, чтобы не спалить чип, следует выполнять подключение по следующему плану:

  • Выключаем компьютер и телевизор ИЗ РОЗЕТКИ. Простого выключения НЕ ДОСТАТОЧНО.
  • Если к телевизору подключено кабельное телевидение, то его ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем.
  • Подсоединяем либо отсоединяем кабель HDMI (смотря что нам нужно).
  • Подключаем антенну кабельного.
  • Включаем в розетки.
  • Всё, теперь можно включать.

Несмотря на то, что вы каждый раз будете подключать компьютер к телевизору по всем правилам, порт HDMI не застрахован от сгорания. Лишь при заземлении компьютера и телевизора, вы можете не беспокоиться за сохранность портов.

Как подключать безопасно

Подключение к технике кабеля HDMI, можно делать безопасно если:
1) Имеется качественное заземление (очень многие жилища не могут похвастаться имеющимся заземлением, а имеют только видимость такового ) при этом сетевые вилки устройств, так же имеют заземляющий контакт.

Вилка сетевого шнура с заземляющими контактами (Но нередко, шнуры питания не имеют заземляющих контактов)

Вилка сетевого шнура с заземляющими контактами (Но нередко, шнуры питания не имеют заземляющих контактов)

2) Какое либо из подключаемых устройств не включено в электрическую сеть.
Причём речь идёт о полном отключении, нахождение аппаратуры в дежурном режиме, здесь не поможет.

Отключать кабель HDMI правильно так же, при выключенной технике.

Предчувствую, что многие скажут — Мол соединял без всяких заморочек и ничего!

Вы правы, может и прокатит, но мастера из сервисных центров имеют и другую статистику. Не верите? Почитайте комментарии к этой статье на моём сайте. Вот один из ярких примеров этому.

P.S. Если нет надёжного заземления, а приходится часто делать подключения — отключения через HDMI, то чтобы упростить свои действия и обезопасить технику, можно соединить корпуса стационарной техники медным проводом — заземлить их между собой.

Заземления в доме не предусмотрено, полностью работоспособен и при подключении компа. , блок питания телевизора или что?
Вынимал антенну ток не проподал, вилку в розетке переворачивал без толку (
Телевизор Samsung 40″ серия 5 Full HD LED UE40EH5057

Вот на гуглил и что это ;

Трабла в импульсных блоках питания.

Сетевой антипомеховый фильтр низкой частоты, предназначенный для
предотвращения проникновения ВЧ колебаний мощного генератора ИБП в силовую
сеть, представляет собой симметричный ёмкостный делитель напряжения, средняя
точка которого идёт на корпус прибора (компьютера, телевизора и т. д.) , а
крайние выводы — напрямую (иногда — через катушки) к сети: к фазе и нулю
соответственно.

Так как между фазой и нулём наблюдается действующее значение переменного
напряжения 220 В, то на средней точке (корпусе прибора) — ровно половина, то
есть 110 В.

Вы спросите — почему не убивает? Отвечу: ёмкость подобрана таким образом,
чтоб её реактивное сопротивление ограничило ток прикосновения до заведомо
безопасного — В СЛУЧАЕ одновременного касания корпуса компьютера и хорошо
заземлённого металлического предмета. Например, антенны, заземлённой в
щитке.

Но вышеуказанное касается только ОДНОГО компьютера. А если в один
«корпусной» шлейф объединены, скажем, 20 ПЭВМ, в состав которых входят также
по монитору, принтеру и т. д. , то все фильтровые конденсаторы оказываются
соединёнными параллельно, то есть с увеличением ёмкостной проводимости
пропорционально сумме всех ёмкостей в каждом плече делителя! Такой ток
вполне может достичь смертельного значения в 100 мА.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВЕРНОЙ СМЕРТИ?

Заземлить третий (земляной) провод общей трёхпроводной шины питания ВСЕХ
устройств, желательно в нескольких местах ХОРОШИМ, неустранимым заземлением
(до 4 Ом) .

Это статика. .
Сними шерстяные носки, убери палас . и будет тебе счастье!
Либо: купи антистатик в хозяйственном магазине и тоже, будь счастлив!

telemaster51 Гуру (4731) Дорогой, мой , человек. Силу тока — измерял?! Если ампер 6. Так ты можешь красть Электро- энергию у ЖКХ.

С каждым днем все более популярным становится стандарт подключение мультимедиа устройств HDMI. Уверен, многие из вас уже смогли оценить такой вид подключения, когда подключали свой компьютер к телевизору или плазменной панели. Такой тип подключения очень удобный. Ведь не отключаясь от основного монитора, вы можете подключить дополнительный экран и посмотреть фильм или поиграть в новую игру на более крупном мониторе. Такая возможность есть у тех, чьи видеокарты имеют несколько видеовыходов.

Несмотря на все свое удобство, подключение через HDMI разъем имеет один большой минус — велика вероятность того, что со временем сгорит HDMI порт на видеокарте и на телевизоре. Такая катастрофа происходит в момент подключения или отключения самого кабеля.

кабель HDMI

Если в квартире старая проводка

Если вы будете использовать длинный HDMI кабель, а именно больше 5 метров, то необходимо будет также использовать толстый медный многожильный провод, сечение которого будет 2,5 км.мм. Этим проводом необходимо будет соединить между собой корпус компьютера и телевизора. В противном случае разница потенциалов на корпусах устройств повлечет за собой большие проблемы. Если при использовании короткого провода порты HDMI также горят, то данный кабель спасет ситуацию и не приведет к ее повторению.

Вообще, сам HDMI кабель соединяет корпуса через внутренний проводник, также это еще должен через оплетку он же экран. Но, в большинстве дешевых кабелей экрана вообще нет. Даже десятиметровые кабеля изготовляют без оплетки. тонкий проводок, который находится внутри кабеля, способен соединять земли двух устройств, но если кабель слишком длинный, то сопротивление будет высоко, а значит должной защиты не будет.

Теоретически, если у вас в квартире евро-проводка с подключённым 3-м контактом, сетевые кабеля компьютера и телевизора трёх-контактные, да ещё и подключено заземление, то, при условии, что везде 100% хороший контакт, дополнительный кабель можно не прокладывать. Но далеко не у всех дома есть такая проводка. Да и лучше перестраховаться, чем потом платить лишние деньги, которые на самом деле и не лишние совсем.

Именно по этой причине мы советуем вам проверить, есть ли в вашем кабеле экран. Для данной проверки вам понадобится любой цифровой тестер, которым вы сможете измерить сопротивление между корпусами обоих штекеров кабеля.

Прибор должен показать результат не более нескольких Ом. Если показания прибора значительно выше или тестер вообще ничего не показал, но при этом кабель длинный, значит вам понадобится дополнительный провод для подключения двух устройств.

Закрепить дополнительный провод можно на любом удобном для вам месте на корпусе компьютера. Удобнее и проще всего закрепить провод одним из болтов, которым закреплен блок питания. К телевизору присоединить провод можно в месте крепления кронштейна. На некоторых системных блоках, да и телевизорах тоже, есть специальный болтик, как раз для крепления заземления. На корпусе он чаще всего располагается снизу.

Когда кабель заземления будет подключен, компьютер можно подключать через порт HDMI к телевизору «на горячую”. Но, все же лучше этого не делать. Ведь всегда есть вероятность того, что порт может сгореть.

Также, если к вашему телевизору подключена антенна кабельного телевидения, то перед подключением компьютера через HDMI порт, антенну лучше всего вынимать. Все дело в заземлении антенны. Если ее не отключить, то порт может искрить.

Несмотря на то, что со сгоранием портов HDMI или всей техники сталкивается лишь малый процент пользователей, исключать у себя такую проблему не стоит. Как говориться: «береженого Бог бережет”.

HDMI — шнур-убийца техники, или как я за одну секунду лишился телевизора и ноутбука.
Предостережения пост, для тех, кто не в курсе!
Вобщем, решил я фильм посмотреть. Скачал его на комп, и решил через шнур HDMI к телеку его подсоединить, чтоб на большом экране посмотреть.
Засунул шнур в телек (и телек и ноут были включены), собираюсь засунуть в ноут. и тут ХЛОП. вспышка, комп с телеком выключились и больше не включались. Из ноута запахло паленым.
Если честно-я был в шоке. никогда бы не подумал, что от соединительного шнура может что-то так бабахнуть! Причем не раз так подсоединял уже и было все нормально.
Начались звонки по сервисам. В каких-то сервисах также были в шоке от поведанной мной истории, а в одном сервисе мужик сказал типа «ну чтож вы инструкцию по эксплуатации то не читаете (к чему. к шнуру б*я. )? типа шнур этот надо к выключенной из сети технике подсоединять, а если техника включена в сеть-образуется какой то заряд электрический, и он то и сжег все ваше хозяйство!». Рассказал ему что и телек не работает-он только посочувствовал моему горю и сказал, что скорей всего видеокарта тоже приказала долго жить и ремонт будет порядки тысяч 12-ти.
Отдал ноут в сервис-выдали мне заключение, что под замену идет материнская плата, видеокарта и центральный процессор. Ноуту лет 6, запчастей к нему нету, поэтому выбрасывайте батенька ваш ноут в ведро мусорное и идите покупайте новый!
Телек в ремонт не носил-подумал что лучше новый купить, чем на ремонт тратиться.
Короче, не повторяйте моих ошибок, включайте этот проклятый шнур в отключенную технику! Береженого бог бережет, как говорится!

HDMI является hot-plug кабелем, это значит что при втыкании его в прибор, первом делом соединяется земля, а потом уже всё остальное. Поэтому я вижу 2 возможные причины того, что произошло: возможно у вас сильно разные уровни земли в разных группах розеток (если это так, то вас может частенько бить статикой, не замечали?), либо HDMI-кабель или какое-то из HDMI гнёзд телевизора/ноутбука неисправны и там произошло КЗ. P.S. я работал какое-то время с HDMI и вставлял и вынимал эти кабеля больше сотни раз в день. Ничего не испортил.

Что-то полистал комменты, а адекватного объяснения, что произошло, так и не увидел, потому расскажу.

В розетке у нас, как ты знаешь, переменное в 220 вольт, но сами приборы -телевизоры-ноутбуки выпрямляют его и умеьшают для своих нужд. Ну в нашем случае это 5-12 вольт, допустим. Но что такое напряжение? Это разность потенциалов. На «минусе» имеем -50 вольт, на «плюсе» -45 вольт, а между ними напряжение — 5 вольт. И всё хорошо, всё здорово. А в телевизоре, например, другой блок питания, и на его выходе на «минусе» 45 вольт, а на плюсе — 50. И разница — те же 5 вольт, тоже всё хорошо. А теперь мы их соединяем. Если мы сперва соединим «минуса» — землю кабеля с землей прибора — то они выровняются, и плюсы относительно них тоже. А вот если нет — то произойдет вполне ожидаемая штука, у ноутбука на «минусе» -50 вольт, в кабеле, воткнутом в телевизор — +50 на «плюсе». И вот этот плюс ты подводишь к плюсу ноутбука. Что получается? Получается 100 вольт на входе, рассчитаном на вольтаж до 30 вольт максимум. А в обратную сторону точно таким же обраом подалось -90 вольт, то есть 90 вольт «кверх ногами». Вот эта разница ваши ноутбук и телевизор и покусала.

Мой студент прочитал статью, что человека убило током от usb разьема в компьютере.

И начали они выдвигать варианты:

1. Плохой блок питания.

2. Пробой изоляции.

Они очень удивились, когда узнали что убить может не только компьютер, но и микроволновка, телевизор, и еще куча электроприборов. При этом они абсолютно исправны.

Если блок питания прибора ИМПУЛЬСНЫЙ — а такие во всех компьютерах, телевизорах итд, тк не нужен массивный трансформатор — то он расчитан на работу с заземлением. Те вилка изначально имеет 3 провода.

Если компьютер включается в сеть без заземления — то на его корпусе 110-127 вольт, с максимальным током который может выдать сеть, чего вполне хватит что-бы убить.

Не верите? Возьмите вольтметр и измерьте напряжение, между корпусом компьютера/телевизора и батареей. (Если у вас розетка без заземления)

Не устанавливайте компьютер рядом с батареей, или с трубами или другим естественным заземлением. Ребенок может схватиться за корпус и его ударит.

Понятно что банальщина — но может кому нибудь вправит мозг, и сделает жизнь безопаснее.

Ересь! Ток ограничен емкостным сопротивлением Y-конденсатора фильтра.

( Y – конденсаторы предназначены для работы в тех местах, где выход их из строя угрожает жизни людей.)

куча ляпов. в микроволновке — трансформатор, ток фильтра ограничен, во всех бытовых приборах двойная защита. Не пренебрегайте заземлением, как компонентом системы безопасности, хотел, видимо, сказать автор. а получилась невнятная страшилка

автора сам не знает о чем пишет

в комментариях истина

«Напряжение 127 вольт со всей силой тока,что может выдать сеть»

ЛОЖЬ. ибо достаточно такой блок питания/компьютер подключить к сети с заземлением,и мгновенно возникнет КЗ и срабатывание автоматов/дифавтоматов/УЗО.А такое происходит ТОЛЬКО в том случае,если БП неисправен! Вторичная цепь исправного блока питания компьютера ВСЕГДА гальванически развязана с сетью,как и провод земли/корпуса.

если руки мыть и коленкой стиралку касаться, то щиплет. но не смертельно

меня бил током корпус системного блока, вытащил вилку из розетки, перевернул на 180 градусов, воткнул обратно, и проблема была решена

Предыстория: поменял 3 БП за 20 лет, причем пока ПК был на Celeron’e проблем с БП не было, как переехал в Воронеж и купил комп с корпусом ThermalTake начались траблы с получением разряда от ПК.
Структура цепи: ПК через вилку с заземлением подключен в сеть, по привычке кладу правую ногу на корпус, и если дотронуться до батареи шибанет током (по опыту, вроде не 220, но тоже неприятно). Так же можно замкнуть цепь взявшись рукой за ноутбук и прикоснувшись ногой к ПК, ощущения менее неприятные, но так же пробивает (обычно достается мой супруге).
Вопрос: это проблема с заземлением или проблемы с корпусом, или с БП, или у меня руки не из того места растут (компы собирал сам).

Автор делает утверждение, что на металлическом корпусе бытового электроприбора с ИБП ВСЕГДА присутствует опасный для жизни потенциал? Я всё правильно понял?

Ну и где взять эту землю в старых домах?

Всю проводку менять?

На стиралке есть как бы псевдоземля, через ноль.

О, электрики. Вопрос. На записи фонит микрофон. Фонит 50 герцами. Если заземлить комп на себя -фон уходит. То же самое на металлические конструкции дома.

С системником понятно, вилка 3 контакта, нужна земля в розетке. А что делать с ноутбуком? Там 2 штырька

По току там в средне 30-50ма, но этого вполне достаточно.

Ну так-то опасность представляет и телефонная зарядка, там тоже нет гальванической развязки.

А если у меня дома АОГВ и паровое не заземлено?

но вот если блок питания совсем копеечный эти элементы фильтра там редко ставить для экономии

Я как то холодильник включенный отодвинул от стены и случайно коснулся газовой трубы его корпусом. Дугой пробило радиатор с хладоном, а меня присосало к корпусу и знатно потрясло. Ничего, живой. Думаю, исход был бы другим, если бы я коснулся трубы не холодильником, а рукой или ногой. В общем, истину глаголешь.

Как пел Цой. следи за собой, будь осторожен . а в целом заземление применяется к большинству современных приборов, да не все дома с их еще советскими проводками готовы его применить. главное чтобы автомат при КЗ срабатывал вовремя ) Здоровья и долгих лет жизни всем !

Почему такое происходит?

Если не сильно вдаваться в подробности, то дело в том, что на шинах техники подключенной к сети может быть довольно высокий потенциал напряжения.
Возможно вы наблюдали, как при подключении к антенному входу штекера кабельного телевидения, может проскакивать искра, такая же может проскакивать и при подключении HDMI кабеля.
Так, при совпадении определённых условий, при подключении , по цепям могут проходить довольно большие токи, которые и сжигают порты HDMI.

Это не всегда случается, и часто всё будет ОК, но не всем и не всегда везёт, увы такие случаи есть.

Что значит подключать «на горячую» и как это может навредить?

Предположим вам нужно подключить компьютер или ноутбук к телевизору через HDMI порты, чаще всего люди поступают так, берут кабель и соединяют всё без всяких заморочек, на горячую.

Выражение «на горячую» подразумевает подключение двух электронных устройств друг к другу без их выключения, т.е., в тот момент когда эти устройства работают.

Так вот, случается, что после такого подключения, вы можете серьёзно вывести из строя свою технику спалив HDMI порты.

А в сервисных центрах уже давно открестились от этих поломок, как от того, что попадает под гарантийный ремонт. Так что вряд ли прокатит.

Но как же такое может произойти? Ведь разработчики HDMI дали добро на такое «Горячее»подключение.

Читайте также:

  • Playstation с какого возраста
  • Xerox 3225 сброс счетчика тонера
  • Подключение передней панели к материнской плате
  • Bandicam записывает только 10 минут
  • Могут ли быть вирусы в файлах avi

Почему ноутбук бьёт током? Лучше узнать, чем потом жалеть

Favorite

В закладки

Почему ноутбук бьёт током? Лучше узнать, чем потом жалеть

Наверное, каждый второй владелец MacBook испытывал лёгкое покалывание в пальцах во время прикосновения к ноутбуку. Лучший лэптоп бьёт током?

Да, так оно и есть. Это массовая проблема, которая существует и для устройств других марок.

Причина простая: на корпусе компьютера переменное напряжение 110В.

Почему только половина напряжения, которое должно быть в нашей российской розетке? Как избежать этого или попробовать предотвратить? Попробуем ответить на эти вопросы.

Откуда на корпусе ноутбука напряжение?

Обычно неприятные ощущения покалывания возникают, когда человек касается каких-то заземленных металлических поверхностей.

Например, радиатора батареи под столом и одновременно держит руки на металлической части компьютера.

В моем случае это была заземленная металлическая кромка столешницы. Если одновременно коснуться кромки столешницы и макбука, в руках появлялось ощутимое покалывание.

Увы, этого не избежать, и виной всему — правильное проектирование блоков питания и зарядных устройств.

Дело в том, что в схеме блока питания компьютера есть фильтр помех.

Его вход представляет собой пару конденсаторов, подсоединенных с одной стороны на каждый из проводов сети 220В.

В таком случае корпус через один из конденсаторов фильтра будет соединен с нулевым проводом сети, а через другой — с фазой.

Дело в том, что подключение к сети происходит по 3 проводам с использованием пары конденсаторов в роли фильтров сетевых помех.

Оба подключены к защитному заземлению (желтый провод E), которое подключено к корпусу устройства.

Если есть заземление, ток с корпуса уходит «в землю». Если заземления нет — на корпусе оказывается напряжение половина напряжения электросети, т.е. 110В.

Есть ли заземление в розетке?

Поскольку адекватное заземление по всей квартире в России стали прокладывать не так давно — раньше оно встречалось только в трехфазных розетках для электроплит и стиральных машин).

Поэтому может быть 3 ситуации с разводкой по квартире:

1. Евророзетки, в которых заземляющий контакт подключены нулевым проводом.

2. Евророзетки, в которых на заземляющий контакт не подключено ничего;

3. Обычные розетки без заземления.

Первый вариант допускается с определенными оговорками. Как минимум, оно действительно позволяет снять напряжение с корпуса компьютера.

Во втором и третьем случае корпус будет подключен в пустоту, даже без сетевого фильтра между блоком питания и розеткой.

ВНИМАНИЕ: удлинитель не является сетевым фильтром и не всегда оснащается таковым.

Ноутбуки — не единственные, кто страдает

На самом деле, эффект может проявляться на любых компьютерах, подключенных в розетку без заземления, если у них металлическая рама для клавиатуры или корпус.

Так же ведут себя чайники, тостеры, торшеры и т.д.

Еще такую «вибрацию» можно испытать если проходя под ЛЭП коснуться руки другого человека, причем эффект намного сильнее чем с электроприборами.

Проезжая под ЛЭП на велосипеде, можно ощутить ещё большую вибрацию, даже на хороших покрышках.

Конечно, если рама сделана из токопроводящего материала. Стали, например — тогда есть шанс, что ёмкости рамы хватит, чтобы превратиться в конденсатор.

C обычным ПК ещё проще: между сетевым фильтром блока питания компьютера и корпусом, к которому подведена пара конденсаторов защиты, нет гальванической развязки.

Почему именно ноутбуки Apple бьют током?

В зданиях с современной проводкой, где в розетках есть правильно подключенное заземление, техника Apple продолжает биться током.

Все дело в особенностях блоков питания Apple. Точнее — в съемной вилке, которая здорово помогает в путешествиях.

В комплекте всегда находится короткая вилка в корпус и длинная вилка на проводе.

Европейские, американские и китайские короткие вилки без контакта заземления.

В британской штекер заземления есть, контакта — нет.

Нужный контакт есть только в удлиненной вилке, что можно проверить, заглянув в место крепления вилки-насадки к блоку питания: внутри должны быть контакты для шайбы заземления.

Если их нет, ноутбук гарантированно будет биться током. Поддельные блоки точно будут бить даже с удлиненной розеткой.

Почему Apple ничего не предпринимает?

Такое поведение ноутбуков регистрируется очень давно. Но ничего не изменилось, ни в подходе Apple, ни у других брендов. Все дело в том, что… всё нормально.

Каждое электрическое устройство, получая сертификаты на продажу для конкретной страны, проходит адаптацию и тестирование в электроцепях этой страны.

Для России ноутбуки и техника Apple в частности, подлежат сертификации по

  • ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности»,
  • ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»,
  • ГОСТ Р МЭК 536–94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током».

Согласно этим документам, MacBook является электрооборудованием I класса защиты и категории категории «Цепь с ограничением тока», что означает

…Цепь, сконструированная и защищенная так, что ток, протекающий в ней как в нормальных условиях, так и в условиях единичного повреждения, не достигает опасного значения.
Безопасность обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных прикосновению, с защитным проводником стационарной проводки.
Недопустима эксплуатация в сетях, не обеспечивающих подключение…

Таким образом, блоки питания MacBook с трёхконтактной вилкой НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для работы без заземления!

Впрочем, если обратиться к инструкции, об этом там написано. Но кто же их читает?

Насколько это опасно для человека?

Сложно предугадать возможные проблемы по линии заземления.

Если схемотехника блока питания или зарядного устройства компьютера достаточно качественная, а в проводке нет откровенных нарушений, «щекотка» безвредна и для человека, и для компьютера.

Губят людей не вольты, губит людей ампер.

Для человека получить серьезную травму таким способом маловероятно: токи не те. Особенно, если блок питания качественный и подключен через удлинитель с качественным фильтром.

Но если заземление проектом не предусмотрено, лучше смириться с происходящим.

Варианты решения проблемы

Реально работающего способа решить проблему в российских условиях не существует. Нужно заземление.

Лайфхак: бывает достаточно переткнуть вилку блока питания, что бы поменялась фаза и ноль. Но не всегда.

Можно попытаться сделать розетки с заземлением, а не просто подвешивать третий контакт в воздухе. И заряжать лэптоп только дома, благо автономность сегодня многим позволит это провернуть.

Да вот беда: если полноценного заземления через щиток нет, лучше о нём забыть.

Конечно, можно «занулить землю», объединив провод «земли» с «нулём»-нейтральным контактом.

Если подключить прямо в розетке, «поймать» короткое замыкание проще простого.

Если сделать в щитке — при случайном обрыве нуля на всех корпусах будет фаза. И приборы сгорят, и бить будет с опасными параметрами, способными привести к смерти.

Так же электрики могут предлагать подключение земли на батарею или трубы. Категорически запрещено вплоть до уголовного срока!

Метод работал в старинные времена, когда все стояки собирали из металла и выводили их прямо в землю под домом.

Сейчас часто стальные трубы меняют на пластиковые, поэтому заземление не сработает — у стояка батареи просто обрывается связь с землей (полом подвала).

Если кто-то накинет туда же заземление или произойдёт короткое замыкание, произойдёт сильный удар тока.

Может и убить кого-нибудь. Но даже если нет, сейчас подобное подключение уголовно наказуемо.

Ещё раз. Краткая пошаговая инструкция

Если MacBook бьет током или «щекочет»:

1. Проверьте, что в блоке питания есть рабочий контакт заземления.

2. Подключайте удлиненную вилку с кабелем.

3. Проверьте, что в розетке и в удлинителе, если он используется, есть контакты заземления.

4. Если заземления нет, попробуйте перевключить вилку блока питания, чтобы поменялась фаза и ноль.

Сами вы сталкивались с подобным?

Почему компьютер бьет током

Компьютер бьет током через порты и удлинители USB, через наушники или гарнитуру, при прикосновении к системному блоку, монитору, металлической клавиатуре или мышке? Если вы читаете эту статью, то наверняка столкнулись с подобным явлением. Остается только выяснить, в чем причина и как ее устранить. Этим сейчас и займемся. Разберемся, что делать, если компьютер бьет током.

Внимание! Электричество — штука опасная для здоровья и для жизни. Если сомневаетесь в своих силах, даже самую малость, лучше обратитесь за помощью к профессионалам.

Лайфхак № 1

Иногда для того, чтобы компьютер перестал бить током, достаточно перевернуть вилку кабеля питания в розетке на 180 градусов. Не будем углубляться в технические детали, просто поверьте на слово — иногда помогает.

«Не влезай, убьет!»

Начнем с самого главного совета: не стоит лезть в розетки под напряжением и разбираться с проводкой и заземлением, если не знакомы с правилами электробезопасности и не уверены в своих действиях на 100%. Электричество — такая штука, с которой шутить не стоит. Иногда это очень плохо заканчивается. Если что, мы предупреждали! Эта статья написана в ознакомительных целях. Так и запишите в протокол.

Компьютер бьет током: причины

Причин, по которым компьютер бьет током, немного. Собственно, они относятся ко всем бытовым электроприборам, использующим импульсные блоки питания ( ИБП — не путать с ИБП, который источник бесперебойного питания ). Итак, причины, по которым вы получаете «заряд бодрости»:

  1. Статическое электричество*.
  2. Пользователь выступает в роли «заземлителя», штатно работающего электрооборудования (в нашем случае ПК), при отсутствии нормального заземления. То есть, через вас происходит электрический контакт корпуса компьютера с чем-то токопроводящим (металлические трубы инженерных коммуникаций, железная арматура и многое другое).
  3. Аппаратная неисправность (например, пробой изоляции, поломка блока питания).
  4. Напряжение в защитном «ноле», соединенном с рабочим без заземления средней точки.
  5. Посторонние «предметы», дающие «пробой» на корпус:
    1. Винтик попал между корпусом и какой-нибудь деталью.
    2. Какое-нибудь насекомое внутри системного блока.
    3. Большое скопление пыли внутри корпуса.
    4. Жидкость / Конденсат на деталях.
      1. Что-то пролили (человек, животное).
      2. Резкий перепад температур.

      * Электричество называется статическим, когда оно не бежит по проводам и токопроводящим дорожкам печатных плат, а скапливается в одном месте. Аккумулироваться оно может не только на «системнике» и корпусе ноутбука, но и много еще где, в том числе на самом пользователе. О том, что с ним делать, мы поговорим ближе к концу статьи. Пока же нам хватит одного признака, отличающего статическое электричество от нестатического: шарахнет вас разово. Если же током бьет раз, другой, третий, дело явно не в статике.

      Потенциал на корпусе при отсутствии заземления

      Работая за компьютером, вы вытянули ноги к батарее, вас ударило током при прикосновении к корпусу системного блока. Не удивляйтесь, (голосом Елены Малышевой) «Это нормально!». Впрочем, подобный эффект может дать не только радиатор центрального отопления, но и, например, труба водопровода, металлическая кромка стола или металлическая полка для книг, висящая на стене.

      Почему так происходит? — Потому что:

      1. По умолчанию подразумевается, что компьютерное оборудование должно быть заземлено.
      2. Подавляющее большинство домашних ПК и ноутбуков в наших реалиях не заземлено вообще. В лучшем случае речь идет о чем-то, что можно назвать заземлением лишь условно.
      3. Из-за конструктивных особенностей импульсных блоков питания, использующихся в 100% ПК и ноутбуков (и много еще где), на корпус попадает 110 вольт, то есть половина напряжения бытовой электросети.

      По последнему пункту чуть подробней. В компьютерах и ноутбуках используются импульсные блоки питания. Во входной цепи ИБП к нулю и фазе последовательно подключены два Y- конденсатора , служащие для фильтрации высокочастотных помех. На схеме ниже они обведены красным и обозначены CY1 и CY2.

      Схема цепи блока питания компьютера

      Между конденсаторами мы видим лежащую на боку букву «Т» с жирной «шляпкой». Это подключение на корпус, по отношению к которому CY1 и CY2 выступают в роли делителя напряжения. Отсюда на поверхности системного блока и могут появляться 110 вольт.

      Сила тока при этом невысока, поэтому при прикосновении мы чувствуем лишь легкое покалывание. Или не очень легкое — острота ощущений зависит от индивидуальных особенностей организма (то же касается и статики). Так, на 50-ти герцах считается безопасной сила тока, не превышающая 0,5 мА, однако встречаются люди, которые без всякого ущерба для собственного здоровья хватаются одной рукой за ноль, а другой за фазу бытовой электросети 220 вольт, где значения силы тока значительно больше.

      Чтобы исключить удар током, корпус компьютера должен быть надежно заземлен. В руководствах по эксплуатации компьютерного (и не только) оборудования об этом прямо написано. Но кто читает инструкции?!

      Что еще можно сделать, чтобы не било током:

      1. Многие пользователи, совсем даже не начинающие, попросту выкусывают из блока питания конденсаторы подавления импульсных помех CY1 и CY2. В результате на корпус ничего не идет, но и ВЧ-помехи не фильтруются.
      2. Другие пользователи вполне логично исключают возможность контакта с той же батареей, книжной полкой или металлической кромкой столешницы. Стол можно заменить, а компьютер поставить в стороне от радиатора и полки.

      Заземление

      С заземлением в наших реалиях дела обстоят не очень хорошо. Точнее, в подавляющем большинстве случаев его попросту нет. Производители же блоков питания, мониторов, моноблоков и ноутбуков по своей наивности полагают, что «земля» у нас есть везде, в том числе во всех переходниках, сетевых фильтрах / удлинителях и розетке.

      Если у вас старая советская проводка, то с вероятностью 100% в розетках третьего, заземляющего провода вовсе не предусмотрено. И дай бог, чтобы имеющиеся в наличии провода были не алюминиевыми. В современных «панельках» дела не многим лучше. О заземлении квартир строительные компании стали задумываться совсем недавно, да и то не факт, что их задумчивость привела к чему-то путному. Даже в трехпроводных сетях новостроек заземления может и не быть.

      В самом лучшем случае для городских условий речь идет не о настоящем заземлении, а о защитном занулении на нейтраль. Впрочем, для бытовой сети 220 вольт этого вполне достаточно для обеспечения приемлемого уровня электрической безопасности. В случае короткого замыкания на корпус компьютера у вас просто «вылетят пробки».

      Проще всего заземлить ПК в собственном доме. Достаточно вкопать в землю железный штырь на глубину полтора-два метра и кинуть на него шину от корпуса компьютера. Тянуть кабель к «настоящей» земле с 9-го или 16-го этажа немного проблематичней.

      Как решать проблему с заземлением в многоквартирном доме:

      • Вариант № 1: никак. В конце концов, так поступает большинство пользователей.
      • Легко убедиться, что проблема именно в отсутствии заземления, подключив системный блок компьютера или ноутбук в розетку, в которой «земля» точно есть. Если ПК продолжает бить током, проблема явно в чем-то еще.
      • Также несложно проверить, не связано ли битье током с проблемами с блоком питания. Для этого достаточно подключить другой блок питания. Чем новее и «брендовее», тем обычно лучше.
      • Для проверки наличия заземления лучше всего пригласить электрика. Даже если «земля» есть в розетке, корпус может оказаться незаземленным по тысяче и одной причине. Проблемы могут быть с кабелями питания, переходниками, сетевыми фильтрами, удлинителями. Если бы вы сами могли все это сделать, то не читали бы эту статью. А на знакомство со всеми нюансами и разборки с заземлением уйдет уйма времени и нервов. Кроме того, понадобится дополнительный инструментарий (индикаторная отвертка, мультиметр). Стоит ли это скромной суммы, заплаченной за услуги электрика?!
      • Заземлить компьютер на щиток в подъезде или на трехпроводную кухонную розетку, рассчитанную на подключение электроплиты (этой розетки может и не быть). Для этого тоже лучше воспользоваться услугами электрика. В среднестатистической городской квартире других вариантов приемлемого заземления попросту нет. Можно полностью заменить советскую проводку с двумя проводами на трехпроводную, однако обойдется это недешево.

      Чего делать нельзя

      Говоря о заземлении, первым делом посоветуем критично относиться к многочисленным рекомендациям, гуляющим по сети. Многие советы, нередко встречающиеся в «этих ваших интернетах», несут прямую угрозу вам и вашему электрооборудованию (не только компьютерному). Поговорим о том, чего категорически делать нельзя.

      Так, например, очень часто встречается рекомендация «заземлить» ПК на батарею центрального отопления. Ни в коем случае так не делайте! Считаные годы назад, когда счетчики еще были древними, их часто отматывали, бросая провод на радиатор.

      С тех пор счетчики эволюционировали — снизить их показания таким нехитрым «дедовским» способом не получится. Но тяга несознательных граждан, особенно сварщиков-любителей, «заземлять» все подряд на батареи никуда не делась. В итоге электрический ток «гуляет» по стояку, а где он «приземлится», на вас или на электроприборах соседа с нижнего этажа, не знает никто.

      Аналогичная ситуация с газопроводами, водопроводами, канализацией. Плюс наверняка на вашем стояке, если вы живете в панельном доме, как минимум часть труб заменена на пластиковые. А это значит, что ни о какой «земле» и речи быть не может.

      Действующие нормы СНиП и ПУЭ прямо запрещают использовать трубопроводы инженерных коммуникаций (газа, отопления, канализации) в качестве заземлителей.

      Цитата из «Правил устройств электроустановок»: «Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии.»

      Чего еще делать нельзя:

      • Замыкать корпус компьютера на ноль.
      • «Заземлять» системный блок (и все остальное) на громоотвод.
      • «Заземляться» через оплетку телевизионной антенны.
      • «Заземлять» корпус ПК на кадку с фикусом.

      Варианты неправильного заземления

      Так делать не нужно

      Встречаются и более экзотические рекомендации. Например, советуют раздолбить стену и «приземлиться» к арматуре. Возможно, таким нехитрым способом удастся втихаря шарахнуть током соседа, который всех уже достал своим перфоратором.

      Статическое электричество

      В самом начале статьи мы уже упоминали статическое электричество. Накапливаться оно может не только на корпусе компьютера, но и многое еще на чем. Включая самого пользователя. Собственно, именно поэтому часто советуют прикоснуться к системному блоку или другому металлическому предмету перед проведением любых «внутренних работ» (замены кулера , процессора, видеокарты, чистки компьютера и так далее). Этой нехитрой манипуляцией вы снимаете с себя статический заряд. В противном случае есть вероятность, пусть и невысокая, «убить» статикой компьютерное « железо ».

      Чтобы снизить риск накопления статического заряда, следите за влажностью в помещении, где стоит компьютер. Если воздух сильно пересушен, доведите влажность до 60% с помощью увлажнителя. Нет увлажнителя? — Намочите полотенце и положите его на батарею отопления.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *