Как отзеркалить деталь из стекловолокна
Перейти к содержимому

Как отзеркалить деталь из стекловолокна

  • автор:

Зеркальное отражение объектов

Зеркальное отображение позволяет создавать зеркальные копии объектов относительно заданной оси.

Зеркальное отображение объектов производится относительно оси отражения. Ось отражения задается двумя точками. Можно выбрать удаление или сохранение исходных объектов.

Согласно используемым по умолчанию настройкам, при зеркальном отражении тексты, штриховки, атрибуты и определения атрибутов не обращаются справа налево и не переворачиваются. Выравнивание и отступ текста остаются такими же, как до операции зеркального отражения. Если обращение текста справа налево все-таки необходимо, задайте значение 1 для системной переменной MIRRTEXT.

Переменная MIRRTEXT влияет на текст, который создан с помощью команд ТЕКСТ, АТОПР или МТЕКСТ, а также на определения атрибутов и переменные атрибуты. При зеркальном отражении блока текст и постоянные атрибуты, являющиеся частью вставленного блока, обращаются независимо от значения параметра MIRRTEXT.

Системная переменная MIRRHATCH влияет на объекты-штриховки, созданные командами ГРАДИЕНТ или ШТРИХ. Для управления зеркальным отражением или сохранением направления в образце штриховки служит системная переменная MIRRHATCH.

Зеркальное отражение в трехмерном пространстве (недоступно в AutoCAD LT)

С помощью команды 3DЗЕРКАЛО можно зеркально отразить объекты относительно указанной плоскости отражения. Плоскость отражения может представлять собой:

  • Плоскость построения 2D объекта
  • Плоскость, параллельная одной из плоскостей координат (XY, YZ или XZ) текущей ПСК и проходящая через заданную точку
  • Плоскость определяется тремя указанными точками (2, 3 и 4)

Задачи, связанные с данной
  • Зеркальное отражение 2D-объектов
  • Зеркальное отражение 3D-объектов
  • Зеркальное отображение объектов с помощью ручек

Отразить зеркально

‘Зеркальное отражение’ — этот инструмент создаёт новый объект (изображение), которое является отражением исходного объекта (источника). Объект отражения создаётся за зеркальной плоскостью. Плоскостью зеркального отражения может быть стандартная (XY, YZ или XZ) или любая другая плоскостью, параллельная стандартной плоскости.

After mirrored through YZ plane

Применение

  1. Выберите исходный объект из списка Фигуры.
  2. Выберите стандартную Плоскость симметрии из раскрывающегося меню.
  3. Нажмите OK , чтобы создать объект.

When the select button label says Selecting you are in reference selection mode and there is a selection gate in effect, which disallows the selection of unsupported reference objects. Click the button to toggle the selection gate off, the button label then changes to Select reference .

The mirror plane is defined by a Данные Normal (direction) and a Данные Base (position). When the Данные Mirror Plane property contains a reference object these properties are made read-only as they are then computed based on that object. The plane is infinite even if the reference object is not.

A reference object can be a planar face, such as the face of a Part Box, a circular edge, a Datum Plane, an origin plane of a Std Part container, or any object with a single planar face or single circular edge. There is also support for Links. Note, however, that B-spline surfaces, such as ruled surfaces or loft faces are not supported.

Опции

Поля ввода Базовая точка можно использовать для перемещения плоскости отражения параллельно выбранной стандартной плоскости отражения. Только одно поле ввода X, Y или Z будет иметь эффект для данной стандартной плоскости.

Плоскость симметрии Базовая точка Эффект
XY Z Перемещает плоскость симметрии вдоль оси Z.
XY X, Y Эффекта нет.
XZ Y Перемещает плоскость симметрии вдоль оси Y.
XZ X, Z Эффекта нет.
YZ X Перемещает плоскость симметрии вдоль оси X.
YZ Y, Z Эффекта нет.

Notes

Ограничения

  • Произвольные плоскости отражения (т.е. непараллельные стандартной плоскости) не поддерживаются.

Зеркальное отражение объектов с помощью инструмента «Зеркальное отражение»

Инструмент «Зеркальное отражение» позволяет отразить объект относительно оси.

Инструмент «Зеркальное отражение»

Инструмент «Зеркальное отражение»

Выделите объект.
Щелкните по значку инструмента Зеркальное отражение или нажмите O.

Чтобы создать ось для переворачивания выбранного объекта, установите ее конечные точки. Наглядно представьте, где должна находиться ось, а затем нажмите, чтобы установить первую конечную точку.

Щелкните, чтобы задать вторую точку оси, и выбранный объект перевернется по заданной оси.

Дважды щелкните по инструменту Зеркальное отражение , чтобы открыть диалоговое окно Зеркальное отражение, и настройте такие параметры, как Ось и Угол для выбранного объекта.

Как отзеркалить деталь из стекловолокна

Подскажите, как создать зеркальную копию детали?
Есть деталь 1, необходимо сделать деталь 2, которая будет копией детали 1 отраженной зеркально по горизонтали. Для примера приведу магнит на холодильник, чтобы было понятней. В фотошопе все просто делается, а как сделать макет живьем?
Вот фото примера, из 1 сделать 2.
g-a.d-cd.net/a21026cs-960.jpg

если деталь имеет сложную форму то в «рукопашную» никак…

Если есть хотя бы какая-то ось симметрии, то можно сделать составной макет, а так идея только снять размеры, загнать в 3d, там зеркалировать и распечатывать на 3d принтере, а потом уже делать матрицу а потом вылепливать саму делать, но этот путь слишком долгий и дорогой.

на фото что ты привел оси симетрии же нету у детали. поэтому к 3дешникам

В том то и дело, что оси нет, я просто взял фигурку типа магнита на холодильник для наглядности. Я так понял, что единственный способ без 3д, это если руки растут откуда надо и есть минимальные навыки работы в качестве скульптора, то это сделать зеркальную копию из глины или пластилина, а там уже делать с нее матрицу и саму деталь.

ну да. но даже при самом удачном скульпинге она не будет 100% зеркальнои, все же ручная работа как-никак.но если нужна просто похожесть то можно поробывать и самому слепить.

Мне правда надо сделать более простую деталь, но на автомобиль, есть на рено меган купе спойлер, а под ним две черные декоративные вставки, которые закрывают места крепления спойлера, вот одной нету, хотел восстановить ее своему знакомому, но вот как сделать не знаю. Авто довольно редкое, поэтому снять матрицу с чужого авто пока не представляется возможным, а отдельно эта деталька не продается, только в комплекте с задним спойлером.

3D Печать: Ремкомплект шторки багажника Citroen C5 X7

Foblas

Надо было сделать это еще 5 лет назад конечно, но вдохновение — штука непредсказуемая.

Частая проблема у многих — сломанное ухо шторки багажника в универсалах, в основном правое. Колхозят его обычно саморезами, пластинами и клеем. Так было и у меня еще с покупки.
И вот приспичило мне перед НГ все же попробовать отрисовать крепление шторки, деталь сложная, кривая, печатается не просто.
Пару дней на прототип, пару дней на подгонку размеров, еще неделю время от времени доводил модель до устраивающего меня состояния.

Вот так оно выглядит в рендере, красиво не правда ли?))

Родная деталь сделана из PA6-GF30, простыми словами этой нейлон с 30% стекловолокна. Планировал покупать дорогущий композитный пластик для этой модели, но по итогу обычный черный PETG оказался более чем достаточным по прочности, упругости и скользкости. Единственное, что поверхность черная блестящая, а не матовая, как в оригинале. Можно поставить два печатных уха и никто не догадается)

Пару фоток, что получилось в реале

крупно, напечатанное ухо

В сравнении с оригой

Печатается вертикально, с поддержками, но они отделяются вполне сносно, закругление выходит пока не очень хорошо, пластик не успевает остывать на этом участке и загибается, хоть обдувом хоть без. Расстановка поддержек вручную немного улучшает ситуацию, но все равно не идеально. Буду пробовать как-то победить этот косяк, возможно все же придется прикупить катушку дорого композита и экспериментировать с ним.

Модель, соответственно, можно отзеркалить и сделать лево/права/пару

Живые тесты в машине отложились на месяц, после морозов таки примерил.
Поправил косяки, укоротил ухо. Теперь шторка при нажатии срывается и скользит совершенно равномерно с родным креплением.

Видео: (прошу прощения за срач в багажнике)

В открытом доступе пока не будет, если кто-то хочет себе — черканите в лс, придумаем как организовать.

Моя предыдущая халявная модель для подлокотника:
Скачать модель фиксатора подлокотника

Цена вопроса: 0 Br

Пробег: 192 000 км

Like

Применение 3D-печати в ремонте и тюнинге автомобилей

banner.png

Автомобильная тематика знакома и близка многим. Мы любим смотреть на красивые и быстрые автомобили, а некоторые счастливчики управляют такими автомобилями или их создают.

Сегодня поговорим о применении технологии 3D печати и 3D сканирования в автомобилестроении.

Мы не будем рассматривать амбициозные и спорные проекты компаний по печати автомобиля целиком, а рассмотрим более простое и доступное применение данной технологии.

3d_print_auto_1.jpg

Печать изношенных или сломанных деталей, изготовленных из пластиков

Клиенты неоднократно обращаются с заказами на печать заглушек на колесные диски с уникальной эмблемой или на замену потерявшимся. Также люди ищут замену изношенных шестерен в привод стеклоподъемников или элементы салазок люка.

Часть крепления для дворников

3d_print_auto_2.jpg

3d_print_auto_3.jpg

Подобные узлы, установленные во многих дорогих автомобилях, часто продаются в сборе с остальными узлами, неким модулем. Само собой данные запчасти не могут стоить дешево, и в данном случае технология 3D печати отлично подходит для решения задачи.

Автомобильная крышка на диск

3d_print_auto_4.jpg

Клипса внутренней обшивки Nissan

3d_print_auto_5.jpg

Заглушки колесных дисков Work Equip

3d_print_auto_6.jpg

Втулки на автомобиль

3d_print_auto_7.jpg

Стоит упомянуть, что не все детали могут быть распечатаны на обычном 3D принтере без растворимых поддержек из-за сложной геометрии модели. Печатаемая модель может иметь множество тонких элементов, которые могут сломаться во время печати или непосредственной эксплуатации. Благо подобных деталей подавляющее меньшинство и они встречаются крайне редко.

Все, что вам необходимо, чтобы выполнять подобные заказы:

  • Недорогой 3D принтер, способный печатать ABS и Nylon пластиками. Само собой правильно настроенный и откалиброванный
  • Знание и умение работать в любой из программ трехмерного моделирования. Для моделирования технических моделей лучше всего подходят такие CAD системы, как SolidWorks, Autodesk Inventor или “Компас”. При должном уровне знания 3D редактора, время моделирования занимает не больше часа.

Печать декоративных элементов и элементов кузова, не несущих серьезную нагрузку

Пожалуй начнем с примеров амбициозных проектов:

  • Некий Ivan Sentch воплотил давнюю мечту в жизнь и самостоятельно построить Aston Martin DB4, как у Джеймса Бонда. Корпус своего автомобиля он печатал маленькими кусочками на принтере UP!, кусочками 150*150*150мм.

3d_print_auto_9.jpg

3d_print_auto_10.jpg

Еще один пример печати корпуса классического автомобиля Shelby Cobra, напечатанного на принтере BAAM (Big Area Additive Manufacturing).

3d_print_auto_12.jpg

Конечно данные примеры служат исключительно познавательной и исследовательской цели, до печати цельного автомобиля говорить еще рано. Но уже сейчас 3D печать совместно с технологией 3D сканирования открывает нам новые горизонты для кастомизации, декорирования, улучшение эргономики пользования автомобилем, а также создание уникальных аэродинамических “обвесов” для вполне реальных гоночных болидов.

И так, как же применять 3D-технологии в данном контексте? Начнем издалека. Многие владельцы автомобилей наверняка намучались с поиском надежной подставки под свой смартфон, планшет или навигатор. Китайские липучки на стекло от тряски падают под ноги, закрывают половину обзора, а еще и жутко неудобны в настройке и использовании в целом. В данном случае достаточно найти уже готовую модель в интернете, либо спроектировать держатель телефона под заказчика, конкретно под его телефон.

3d_print_auto_13.jpg

Далее на очереди подстаканники, как известно не все автомобили оснащены данной опцией, либо их расположение крайне неудобно.

А двигаясь ниже по консоли с ностальгией вспоминаем, что когда то видели крутую прозрачную ручку кпп с розочкой или пауком у знакомого таксиста. Мы хотим что то подобное. В автомагазине ручки КПП невзрачны и скучны. А вот ручки по мотивам MadMax, я уверен, многие бы хотели.

Подобные изделия можно изготовить, имея недорогой 3D принтер, а учитывая количество готовых моделей, можно вовсе не уметь моделировать.

Отдельно можно затронуть модификацию интерьеров авто, например панели на BMW

3d_print_auto_16.jpg

3d_print_auto_17.jpg

Кастомизация и моддинг собственного автомобиля этим не ограничивается. Существуют множество специализированных компаний, которые изготавливают элементы кузова, накладки на арки и пороги и т.д. На сегодняшний день кастомный “обвес” изготавливают из стекловолокна, снимая слепок с модели из пенопласта или скульптурной глины.

Данная технология достаточно кропотливая, пыльная, многоэтапная. К тому же добиться идеальной симметрии кузовных элементов крайне сложно, часто шпаклевка для выравнивания кузовного элемента увеличивает вес детали на треть.

3d_print_auto_19.jpg

3D печать же позволяет делать симметричные и относительно ровные элементы, которым требуется минимальная доработка. Проблема может заключаться разве что в довольно долгом производстве крупных элементов, и ставить на поток такое производство сложно, к тому же прочности пластиков для 3D печати может не хватить для постоянного использования и элементы все равно нужно будет укреплять стеклотканью или смолой.

3D-печать полноразмерного бампера для авто VW Touareg

3d_print_auto_20.jpg

3d_print_auto_21.jpg

Не стоит забывать о двухколесной технике. Проблема поиска целого защитного пластика для мотоцикла очень актуально. На просторах нашей необъятной родины ездит большое количество мотоциклов преклонного возраста, и даже после незначительных ДТП, при повреждении пластика, найти его практически невозможно, либо за сумму, часто превышающую стоимость самого мотоцикла. Поэтому печать подобных элементов на 3D принтере является спасением для многих владельцев.

3d_print_auto_22.jpg

Данный обтекатель отсканирован сканером Sense , и распечатан на UP Box .

На ресурсе 3D-Today был опубликован отличный кейс ремонта Mersedes с помощью 3D-печати.

3d_print_auto_23.jpg

Модель была сделана в программе TinkerCad и распечатана с помощью 3D-принтера Wanhao Duplicator i3 V2 . Сначала для такой работы был выбран материал PLA, но поскольку деталь будет использоваться в местах с высокой температурой было принято решение напечатать его при помощи материала Nylon. Деталь прекрасно подошла и была использована в автомобиле.

Печать для тюнинга Toyota Sequoia . Напечатан на 3D-принтере Witbox . Материал PLA .

3d_print_auto_24.jpg

3d_print_auto_25.jpg

3d_print_auto_26.jpg

3d_print_auto_27.jpg

Печать колапачков и заглушек при помощи ABS-пластика

3d_print_auto_28.jpg

3d_print_auto_29.jpg

3d_print_auto_30.jpg

Печать логотипа Chrysler

3d_print_auto_31.jpg

Печать колец для ДХО на BMW X5

3d_print_auto_32.jpg

3d_print_auto_33.jpg

3d_print_auto_34.jpg

3d_print_auto_35.jpg

Литье и печать кнопок

3d_print_auto_36.jpg

Прототипирование

3d_print_auto_37.jpg

3d_print_auto_38.jpg

3d_print_auto_39.jpg

Применение термовакуумной формовки и 3d-печати

3d_print_auto_40.jpg

При необходимости создания партии тонкостенных изделий простой формы, например обтекателей можно использовать термовакуумную формовку. Сначала изготавливается мастер модель, так называемый шаблон, это должен быть прочный, устойчивый к температуре материал, обычно используют дерево или специальные пластики, мастер модель фрезеруется, либо послойно нарезается на ЧПУ станке, во втором случае ее необходимо будет еще склеить и доработать шлифовальной машинкой. Когда шаблон готов, его укладывают на специальный станок, имеющий насос снизу, нагревательные панели сверху и специальную подвижную раму для крепления листового материала, после нагревания, материал опускается на шаблон, насосы откачивают воздух и после остывания лишний материал обрезается – изделие готово. Из плюсов тут можно назвать дешевизну, ЧПУ резка и листовой материал довольно дешевы, а подобный станок можно собрать даже самому в гараже. Из недостатков – можно изготавливать изделия только простых форм и только тонкостенные, чем больше детали нужно изготавливать, тем соответственно больше требований к насосам и нагревательным элементам, и они могут стоить уже довольно много.

3d_print_auto_41.jpg

Печать мастер моделей под последующее литье имеет довольно много преимуществ – без проблем можно изготовить зеркальные мастер модели, легкая доводка поверхности по сравнению, например с послойным изготовлением на ЧПУ. Для небольших изделий это идеальный вариант, поскольку печать их быстра и довольно дешева. Но на габаритных деталях, размером больше, например 20 см все уже не так радужно, уходит довольно много материала, печать может длиться несколько суток и появляются требования к температурному режиму внутри принтера, чтобы изделие не расслаивалось и не загибалось при печати, принтеры с большой областью печати стоят дороже небольших собратьев, а печать по частям требует соответственно склейки и обработки швов.

Кастомный звук e90 в бюджете Logic 7

Фотография

  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
    • 318i 2.0 petrol 136hp
    • Belarus, Minsk

    Отправлено 24 Декабрь 2016 — 10:14

    Давненько размышлял о замене акустики в e90 ибо у меня штатно стояла Stereo System [ [ ] ]

    Опишу здесь историю выбора акустики, немного анализа рынка, кое-какую теорию.
    Текста МНОГО, буду бить на разделы спойлерами. Не интересна подтема — смело пропускайте. А если что — вернетесь почитаете.
    Постарался описать все более-менее подробно. Если чего-то не хватает — спрашивайте — постараюсь ответить.

    Сначала разобраля в предложениях рынка.

    Выбор сперва стоял между:
    — Alpine Kit (номерок 65 41 2 163 268) — так и не понял чем он хорош:
    Что требует кроме себя:
    51 33 7 171 201 — Щиток оконной рамы двери Л Пд
    51 33 7 171 202 — Щиток оконной рамы двери П Пд
    Уточняйте лучше в катаогах под свой кузов.

    Пара ссылок на драйв:
    e92 — Комплект дооснащения системой HiFi Alpine https://www.drive2.ru/l/1154494/
    у90 — более подробно https://www.drive2.r. 30376152756678/

    Один из отзывов:
    «стало лучше, но не хватает басов, звук стал громче, чётче, появились средние и высокие, но басов увы нет. при выкручивании на полную — колонки пердят, причём сильно»

    В целом отзывы такие — хорошо после Stereo System, бесполезно после HiFi. Не стоит своих денег.

    Усилитель работает только для передних динамиков. Задние — от магнитолы. Внутри усилителя просто проброс сигнала без усиления.

    В продаже где-то находил с ценами около $800 россии. Что-то дорого при таких-то отзывах.

    — Focal IFBMW-S + 2x Focal Integration IFBMW-Sub + Focal IFBMW-C:
    Отзывов не нашел вообще.
    В дополнение лучше купить усилитель и лучше 6 канальный. Подсидельники такого размера нужно уже отстраивать отдельно.
    Ценник конский. Динамики в передние двери стоят $350 и каждый подседельник стоит еще по $250. Динамики в заднюю полку — еще $350.За усилитель(и) меньше $600 никак.
    ИТОГО никак не дешевле 1500. А результат сильно зависит от усилителей. Да и результат не ясен.

    — Match by Audiotec Fischer MS 42C BMW + 2х Match by Audiotec Fischer MS 8B BMW + Match by Audiotec Fischer MS 4X BMW:
    Отзывов вагон. От отвратительных до восхитительных.
    Вот здесь хоть обсуждение было: http://www.bmwclub.r. 83c-bmw.821788/
    Без усилителя не катит. Штатный к комплекту- шлак. Но с процессором более менее.
    Встает все штатно прямо под торпедо, что радует. Но с усилителями цена растет и значительно. Сомневаюсь, что стоит того.

    Кому-то очень заходит, а кто-то говорит, что по три динамика из комплекта не играют потому что с завода не пропаяны провода в динамиках.
    Вывод сделал общий такой: в замену HiFi не годится. Качество очень переменное. Без усилителя бесполезно.
    Ценник: $1350. $750 за акустику + $600 усилитель.

    Кстати, уже основательно разобравшись в логике работы DSP в автомобиле, я переслушал Logic в 1series и все мои предположения оказались правдой.
    Работает он только для водителя. Левые динамики имеют задержку, правые — нет. Как итог — водитель слышит нормальное стерео с широкой сценой, а вот пассажир слышит правую дверь. Левый канал располагается для пассажира примерно напротив его лица. Прямо скажем, эффект очень неприятный.
    Позже появилась возможность послушать Logic в e70 и там в режиме Stereo я такого эффекта не заметил.
    Включаешь Surround, заметно поднимается громкость динамика посередине торпедо, это немного улучшает эффект стерео, но звук оттуда раздается далеко не приятный. Прям не понравилось.
    В режиме Stereo звук в e70 весьма неплох. Только баса и средних не хватает. Не то чтобы он «есть, но мало». Глубокого баса Logic не дает.
    В целом если в машине уже стоит Logic я бы не дергался. Может быть поставил бы сабвуфер. Не более.
    Кстати, заметил, что народ задирает верха и низы в Logic. Это окончательно убивает средние частоты. И хорошо если есть эквалайзер. Но, потыркавшись минут 10 в нем, я так и не добился толку.

    Тут я понял, что либо нужен Logic 7, либо полный кастом.
    Стал изучать отзывы на Logic. Народ доволен. Послушал сие произведение у Shogor http://www.drive2.ru. e81_e87/shogor/ И мне понравилось. В целом вау эффект от лоджика есть. Он становится меньше после любой более менее играющей системы. Даже недорогой. Приятный бас, неплохо по высоким. Средние — сильно зависит от трэка.
    Недостаток — требует шину MOST чтобы подключить усилитель к магнитоле. Но это же — и серьезное достоинство. Нет наводок, коими славится BMW. Много электроники, светодиодные фонари — все это дает наводки.
    Еще одно достоинство — рассчет под кузов. Кстати, поэтому не стоит брать logic от другого кузова. Еще динамики может быть. А усилитель точно не стоит. Все же он с DSP и учитывает геометрию кузова.

    Стал изучать цены и прибалдел. Ну, впринципе, акустику на e90 на тот момент (полгода назад) можно было на e-bay купить за $500-700.
    Усилитель — еще $700. Вместе — до $1400. Но масса такова, что доставка встанет еще долларов в 200-300.
    За б/у комплект. При том, что он может приехать нерабочий или с проблемами. Да и сколько проработает — не понятно.
    В Минске на e90 в клубе вообще не нашел такого.
    По этим причинам от идеи ставить Logic я отказался.

    Основные варианты подключения нештатной акустики.

    Первый вариант — самый дорогой, но качественный.
    MOST шина -> Converter -> Tos Link -> DSP -> Amplifier.
    MOST — оптическая шина данных. Есть не на всех магнитолах.
    Конвертер — девайс вешается на шину вместо усилителя Logic и определяется магнитолой, как родной Logic — стоит около $300.
    TosLink — это обычная оптика, как в домашних системах. Просто оптический кабель за 5 баксов.
    DSP — нужно минимум 4 канала, но они обычно умеют 6 каналов. Цена около $800. Зато можно тонко настроить эквалайзер и задержки, получив в итоге приятные плюшки.
    Достоинства DSP
    1. Можно тонко настроить эквалайзер — не всякая акустика идеально звучит во всем диапазоне. Особенно важны стыки частот разных динамиков. Бывают провалы или наоборот — горбы. Пример — мидбас звучит до 300 Hz, мид звучит от 300 Hz. Но в районе 300 Hz мидбас уже слабо звучит, а мид — еще слабо. Это вопросы фильтрации и характеристик динамиков. Эквалайзером можно поднять мощность звуков в районе этих 300Hz и добиться хорошей стыковки динамиков. Конечно, по-хорошему нужно использовать кроссоверы (фильтры) для того чтобы разделить частоты, подаваемые на разные динамики. К тому же — чем точнее разделение — тем приятнее эффект. Здесь говорят о крутизне спада, которая измеряется в дБ (децибеллах) на октаву. По сути означает — насколько быстро с ростом или уменьшением частоты сигнал будет ослабляться фильтром. В общем — не всегда все идеально стыкуется и тонкий эквалайзер здесь очень кстати.
    2. Задержками добиться широкой сцены и эшелонности.
    Эшелонность — это способность системы передавать глубину сцены — какие-то звуки ближе к слушателю, какие-то — дальше. Эффект интересный. Можно найти диски EMMA — там среди тестов есть и тест на эшелонность.

    Недостатки:
    1. работает это хорошо только для водителя. Суть в том что задерживаются левые динамики чтобы расширить сцену для водителя.
    Звук движется небыстро и задержанный сигнал создает эффект того, что динамики стоят за пределами кузова.
    2. Есть такое понятие, как обертона. Для людей, знакомых с теорией радиосигналов — аналог — гармоники. Суть в том что любой сигнал звучит не только на своей частоте. Обычно — он звучит на многих частотах кратных своей основной частоте. В обе стороны. DSP такие штуки отрезает. Звук делается не таким естественным. Как говорят искушенные — пластмассовым. Поэтому крутые аудиофилы делают задержки без DSP — на аналоговых элементах. Конечно, далеко не везде это услышишь. Да и сильно зависит от записи.
    3. Решение дорогое.

    Бывают DSP с усилителем. Но качество под вопросом.

    Amplifier.
    Усилитель мощности. Важный выбор. Нужно учесть количество каналов усиления и наличие сабвуфера. Иногда требуется более одного усилителя.
    Чем меньше каналов усиливает усилитель — тем чище будет звук. Не буду вдаваться в эти сложности, но суть в наводках сигналов одного канала в другой и сложность схемотехники чтобы нормально развязать питание. Опять же мощность.
    Цены на усилители очень разные.
    Цифровые усилители меньше подвержены наводкам, имеют выше ценник. Тут нужен опыт чтобы выбрать. Или довериться тому, что можешь послушать. По-разному они ведут себя на разных композициях. Цифровики за деньги до долларов этак 600-800 плохо подходят для инструментальной музыки, но неплохо подходят для RAP, POP, Rock и иже с ними. Дороже — лучше справляются. Но это все вопрос вкусовщины. Много нюансов. Лучше чем послушать — ничего нет.

    Продолжим. Второй вариант — подешевле.

    2. Analogue out -> DSP -> Amplifier.

    Из магнитолы берется сигнал высокого уровня — уже усиленный магнитолой. Даже в режиме HiFi магнитолы BMW выдают 4V. Это много для обычного усилителя. Входы не выдержат и погорят. Поэтому сигнал нужно ослаблять.

    Достоинство — в DSP уже есть конвертер уровня (о них в следующем варианте подключения).
    Вменяемые DSP стоят от $800. Дешевые варианты имеют на борту весьма посредственные ADC (АЦП — аналого-цифровой преобразователь) и не сильно интересные DAC (ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь). Просто представьте, что трэк записан в формате 48 kHz 24bit, магнитола отдаст его как есть. ADC через MOST не нужны, а вот DAC обычно бывают не лучше чем те же 44 kHz 16 bit. Сомнительно в общем. Но

    Цена вопроса — те же деньги или дороже.

    Третий вариант. Самый простой для понимания, самый дешевый и самый сложный в плане наводок метод — мой выбор [:)]
    Analogue out -> Hi Level Converters -> Amplifier

    Hi Level Converters по сути представляют собой однокаскадные усилители. Коэффициент усиления управляется. Так получаем низкий уровень сигнала, который уже подходит усилителю.

    Штуки вроде Kicx HL-380 http://kicx.ru/katal. _urovnya/hl_380 ужасны. Берите дорогие. И не факт что с первого раза все будет хорошо. Это — танец с бубном.

    Других в продаже в Минске я не нашел и поэтому такие я и купил.
    Работает, но.
    1. Звук потерял средние частоты (стало понятно когда выбросил их).
    2. Управление усилением работает ужасно. Чуть крутишь аттенюатор — появляется треск в колонках. еще крутишь — пропадает.
    3. Работал нормально полчаса, а потом стал держать усилитель постоянно включенным. Хорошо, что я заметил, что машина стала тяжело заводиться на утро.
    4. Могли бы сделать клеммники для подключения кабелей от магнитолы.
    5. Ловят наводки откуда угодно. Например, от второго преобразователя на задние каналы. Их взаимное расположение сильно меняло количество шумов в динамиках.

    По итогу выбросил. Об этом позже.

    Про усилитель уже написал выше. О выборе — будет ниже.

    Выбор компонентов акустической системы.

    Начал я с выбора головного устройства.

    Брать CCC или CIC не хотел — отдавать $1000 с торпедо и установкой ради экрана. что-то не захотелось. Не все со мной согласятся. Далеко не все. Ведь CIC это и навигация, и эквалайзер, и всякая инфа о машине вроде указания сгоревшей лампочки. Да много чего. Но вот мне это все не интересно.
    Из сильных достоинств — русские шрифты интерфейса и в названиях трэков, эквалайзер и USB. И то в старых версиях нужен mulf2-high чтоб был USB, bluetooth. Не дорого относительно остального, но нужно ли?
    Изучил вопрос, и нашел, что в свежих Professional CD уже встроены USB и Bluetooth. Жаль, конечно, но блютуз везде работает только для громкой связи.

    Нужно было определиться с подключением и выяснить, все ли в магнитоле будет ок с частотным диапазоном.
    Нашел такую тему http://www.bmwclub.r. /#post-32869291
    Оказывается, что все ок в режиме HiFi. В том числе на Buisness магнитоле (Но в ней нет USB и оптики. Посему она мне не подошла).

    Заказал с e-bay из USA магнитолу Professional CD с USB и bluetooth на борту — с доставкой обошлось в $375.

    2016-11-22 20.05.52.jpg 150,29К 1 Количество загрузок: 2016-11-22 20.06.07.jpg 142,75К 0 Количество загрузок:

    В ней нет MOST шины. С MOST стоит еще дороже.

    Вот так выглядит разъем в магнитоле, где есть MOST.
    2016-12-08 00.44.41.jpg 55,08К 2 Количество загрузок:

    Первое что сделал — перенастроил на европу. Иначе работают только четные радиостанции.
    Выключаем магнитолу, включаем.
    Зажимаем m секунд на 10-15 и попадаем в сервисное меню.
    Тыркаемся там — оно простое — и находим там регион. Выбираем ECE или как-то так.
    ТАДАМ — профит.
    Там уже увидел, что магнитола настроена в HiFi, то есть во-первых выдает линейный сигнал и занижает уровень сигнала с обычных 8V до 4V.
    Это то, что мне нужно. Не столько вопрос был в уровне сигнала, сколько в его линейности. Уж сильно бас прирезан в режиме Stereo.

    В комплекте не было ни микрофона, ни USB провода, ни разъема в подлокотник.
    Микрофон дополнительно обошелся в $35, еще не подключил. При инстолле акустики — не подошел по пинам — был от e70. Скататься в правильный сервис времени пока нет.
    Провод USB и разъем в подлокотник обошлись вместе в $55.
    Тут наткнулся на знатный гемор.
    НИКТО — ни оба дилера, ни продавцы из клуба не смогли подобрать нужный провод для USB. В автоидее сразу сказали — не знаем что это и как работает. В байернкрафте — предложили купить адаптер iPod. При том что у меня нет USB. Мде. специалисты, чо.
    В bmwmarket постарались, но все равно не нашли провод.

    По итогу провод покупал здесь на разборке. Подробно объяснил для чего провод, продали, а он не подходит. В магнитоле и в подлокотнике одинаковые разъемы, а у провода с двух сторон — разные. Подходит либо в магнитолу, либо в подлокотник.
    Прозвонил шнурок, определил где 5V на магнитоле и пришлось порезать провод и отзеркалить его распиновку на одной стороне. Позже оказалось, что можно было просто разобрать разъем — просто разгибается зажим и разъем разбирается. Перепиновывай — не хочу. Конечно пришлось срезать ключ на одной из сторон чтобы везде разъемы вошли. Это нюансы. Провод был явно от CIC. Нужно было поменять VCC и GND и поменять местами D+ и D-.
    В результате все работает. Флэшки читаются без проблем, iPhone заряжается и даже определяется как iPod. Но как iPod не работает от родного lightning. Магнитола ругается и просит оригинальный адаптер BMW. Как-нибудь попробую.
    AUX работает без проблем. Кстати, качество через AUX отличное. Можно, конечно, сравнить на одном и том же трэке с USB, но в целом я никаких недостатков не заметил.
    Все mp3 что я скармливал — и старые, и новые — читаются без проблем. Русского языка не понимает.

    Кстати, на магнитоле есть отдельно два выхода для сигналов на мидбасы под сиденья. Удобно при их правильном отдельном усилении.

    Благодаря режиму HiFi я не смог оценить разницы на Stereo System. Там совсем другая АЧХ.

    Далее — определился с ценой. Поскольку меня устроило качество Logic, но не устроила цена, я решил, что готов тратить $1200-1500 и акустика должна играть лучше, чем Logiс. В конце концов она будет новая, а технологии уже должны были за пяток лет сделать хоть пару мелких шажков.

    Дальше встал выбор уже акустики и усилителя. А здесь я не силен. Тут опыт нужен.
    Поэтому стал искать толкового мастера.

    Позвонил по рекомендации знакомому. Тот отказался по причине «дорого. много ответственности». Порадовался, что все честно. Это всяко лучше, чем нарваться на лошару, который просто хочет денег и пользуется рекомендацией.

    Обзвонил несколько компаний, которые занимаются автозвуком профильно.
    Первые были Megasound. По отзывам — отличная компания.
    Первое что они сказали, узнав про BMW — «Будем работать только с DSP! Дешевле 2000 не получится!».
    Предложили читалку MOST за $300 + DSP за $800 со встроенным усилителем непонятной мощности.
    Но сумма уже 1200.

    Акустику предложили Blam и только его. Не знаю, чем она им так заходит, но меня сильно насторожили слова «Основатель раньше работал в Focal! Там качество то же, а цена ниже!». Как бы я тоже много где работал, но это ж не значит, что я могу повторить любую технологию прежнего работодателя. Короче, звучит как хорошая реклама, но логика подсказывает что это «ой не факт!».

    Не помню модель, но сумма на компоненты вышла около $300.
    А сумма за проводку и работу — соответственно стала $500.

    Машина у них на 4 дня.

    В день я езжу на работу и с работы вместе около 70 км. Около $20 в день. Еще сотку надо было бы накинуть на такси. Ездить на автобусе не вариант. Зажрался, да и ехать далеко и долго таким образом.

    Я решил, что это странно — ставить дорогущий DSP с дешевой акустикой и при этом просить $500 за работу. Да, DSP нужно еще настроить. но елы-палы. там даже автонастройка с микрофоном есть. сомневаюсь что на такой акустике реально услышать разницу между автоматической и ручной настройкой.

    Отказался и только потом вспомнил, что у меня в магнитоле нет MOST. Ценник мог еще подрости когда они взялись бы за работу.

    Дальше позвонил в еще какую-то компанию с неплохими отзывами.
    Там вообще подошли ушло.
    Прямо сказали, что в $1600 они уложатся, но акустика должна стоить не дороже $1000 за все и я сам должен ее выбрать.
    Предложил выбор им.
    Они предложили мидбасы Eton B 195 Neo за $500 в передние двери Focal за $200, а пищалки Alpine за $100. Усилитель сказали подберут недорогой.

    Прикинул я этот вариант.
    Сборная солянка. ну т.е. как можно быть уверенным, что динамики друг с другом сыграются. Понятное дело, что если меня что-то не устроит — мне просто скажут «ну так надо было DSP ставить» или «Надо было больше денег тратить, что ж вы хотели то за такие деньги?».

    Самое забавное, что ни первые, ни вторые не поинтересовались даже тем, что я слушаю. Т.е. — а что будет играть в этой акустике.

    В общем тоже отказался.

    И вот я нашел нормального мастера прямо в клубе.

    Прошелся по объявлениям клуба. Нашел то, что мне больше понравилось и отписал мастеру.

    Его начальный подход меня порадовал. Задал кучу вопросов по предпочтениям, бюджету и моим пожиданиям от результата. Сразу предложил набросок решения без уточнений комплектующих, но сразу стало ясно, что он хочет делать и схема мне понравилась.
    После того, как я подтвердил, что ожидаю уже конкретных моделей комплектующих — мастер взял два дня на размышления и по их истечению выдал мне вариант, на который с небольшими доработками я и согласился.

    В задней полке у меня парктроник и его сохранить хотелось и поэтому туда мастер тоже сразу же подобрал вменяемый вариант акустики.

    Обсудили варианты оформления баса. Я предполагал обойтись без сабвуфера и установить 8″ мидбасы под сиденья.
    Но мастер меня переубедил, предложив поставить саб, раз я хочу нормальный бас. А если саб не ставить — то минимум нужно отдельно усиливать мидбасы, иначе толку не будет. По деньгам саб обходится около $300, дает больше чем любой мидбас, а дополнительный 2х канальный усилитель обойдется от $200. Его нужно пустить отдельно на мидбас — он будет мощнее. Но есть и недостаток — он может иначе звучать. Поэтому конечно лучше один усилитель использовать на все динамики передней стороны автомобиля.

    После обсуждений, я согласился на саб + 6.5″ мидбас поскольку он меньше мощностью и лучше стыкуется с дверями без доп усилителя.

    А вот и рассуждения о выборе акустики.

    Акустика по салону — Audison Prima. Интересна она тем, что обладает мягчайшим подвесом и вследствие — имеет высокую чувствительность.
    Подвес выполнен в виде волн, что помогает ему выдерживать больше громкости без искажений.

    APX-4.jpg 127,65К 0 Количество загрузок:

    Crossover.jpg 119,28К 1 Количество загрузок:

    Вперед — Audison Prima AP 1 + AP 4 + AP 6.5. Все это продается готовым комплектом APK 163 за $350.
    Трех компонентная акустика. Каждый динамик имеет свой кроссовер, что говорит о как минимум попытке нормального сведении динамиков производителем.
    Линк на PDF со спецификацией:
    http://www.audison.e. heet_tech_sheet

    Твиттер — ставится в штатное место. Кроссовер — HP @ 4.5 kHz 6 dB/Oct
    Мид 4″ — ставится на свой крепеж. Кроссовер — HP @ 600/3,5 kHz — 6/6 dB/Oct
    Мидбас 6″ — штатно не ставится. Поэтому ящики для них пришлось модифицировать. Кроссовер — LP @ 600 Hz — 6 dB/Oct

    Назад — Audison Prima APX 4 — $75.
    Коаксиальная акустика — мид + твиттер. 4″.

    Сабвуфер — стелс в левое крыло.
    Корпус закрытого типа — стекловолокно в перемешку с деревянной стружкой общим объемом около 25 литров.
    Динамик — Hertz f30.5 — 12″ — он тонкий, что важно для стелса, играет от 27 Hz со спадом на 3dB. При тестах я слышу его и на 20Hz.
    Цена динамика $150.

    Цену корпуса не пишу так как не знаю. Все вошло в стоимость работ.
    Subwoofer.jpg 101,4К 1 Количество загрузок:
    Защиту еще предстоит установить.

    Усилитель — Alpine PDR-75. http://www.alpine.by. gleView/PDR-V75
    Обошелся в $450.
    Он цифровой, драйвовый, 5 канальный. Все что мне нужно. Качество — на высоте.

    Простой расчет показывает, что суммарно мощность компонентов такие:
    Твиттер — 50 W — пик — 150 W
    Мид — 40 W — пик — 120 W
    Вместе — 90 W — пик — 270 W.

    Предлагаемый мидбас имеет мощность 70 W.
    линк http://www.audison.e. e=product&id=59
    6.5″ мидбас Audison Prima AP 6.5, что в итоге был установлен, играет 60 Hz — 5 kHz. Имеет мощность 70 W и пиковую 210 W

    Желаемый — 100 W.
    линк http://www.audison.e. e=product&id=58
    8″ мидбаc Audison Prima AP 8 играет 35 Hz — 3 kHz, имеет мощность 100 W и пиковую 300 W.

    То есть правильнее всего мидбас усиливать отдельно. Но на это денег нет. Просто не укладываемся в бюджет.

    А что будет если поставить более мощный мидбас в 100 W? Будет еще хуже.
    Конечно, и мидбас меньшей мощности тоже стоит усиливать отдельно, но по деньгам это очень расточительно. Но добавить усилитель всегда можно, а при желании не тратиться лишний раз — проще и правильнее поставить менее мощный мидбас плюс сабвуфер, который хорошо добавит на низах, на которых мидбас уже не будет справляться.
    В крайнем случае можно установить дополнительный двухканальный усилитель попроще для задних динамиков, а освободившиеся два канала основного усилителя пустить на мидбасы.

    В помощь к 6.5″ мидбасам было предложено установить стелс сабвуфер в левое крыло. Так мы покрываем недостаток баса с лихвой.

    Тот самый глубокий бас — это ну хотя бы 25 — 30 Hz. А лучше — ниже.

    Важный момент — это характеристики динамиков. Если открыть описание по ссылкам выше и посмотреть техдоку — обнаружим там АЧХ динамиков, которая у AP 6.5 более ровная, а на низких частотах практически идентична таковой у AP 8. У обоих по факту ниже 70 Hz звука никакого уже нет. Есть, конечно, но мало. А там, где AP 8 лучше — это диапазон 55-70 Hz — разница на самом деле минимальна.
    Откуда взялись магические 35 Hz я вообще не понимаю — там даже на графике ниже 55 Hz ничего нет. Сдается мне, это тупо маркетинг.

    Зато по мощности работать с AP 6.5 будет проще.

    Когда берем саб — получаем нормальную мощность до 80 Hz, многие советуют фильтровать все что выше 60 Hz или даже 50 Hz.
    Что касаеся сабсоник фильтра (фильтра низких частот для сабвуфера) — общая рекомендация — отрезать все, что ниже 20 Hz — звук сабвуфера будет чище, а прослужит — дольше.

    В чем вообще идея сабвуфера?

    Вопрос здесь в определении положения источника звука.
    Мы определяем положение источника по сути по разнице задержек, которые слышим разными ушами. Почувствовали разницу задержек — мозг понял откуда идет звук. Не почувствовали — не понял.
    Стереоэффект достигается средними и особенно высокими частотами.
    Например на 500 Hz длина волны 0.7 m. Это мы легко определяем.
    А вот на 80 Hz длина волны уже 4.25 m — примерно длина автомобиля. Этот источник мы определить не сможем. Если не резать частоты саба выше — во-первых мы начнем явно слышать откуда играет бас, а оно нам не надо — мы слышим удары по барабану в мидах и это дает нам понимание где стоит барабан. А если позиция саба будет слышна — нам порвет шаблон. Стерео станет заметно хуже.
    Во-вторых, когда саб играет широкий диапазон — он начинает играть жеще. Теряется глубина и качество.

    В итоге, при наличии сабвуфера, к мидбасу требования резко падают и нет смысла брать более мощные AP 8.
    Опять же мощный мидбас не позволит нормально звучать менее мощным динамикам дверей — мы просто перестанем слышать средние и верхние частоты.

    Все динамики, как я и писал выше, установлены в штатные места.
    Сигнал на сабвуфер взят с передних дверей. На заднюю полку магнитола НЕ ПОДАЕТ низкие частоты.

    Полезного здесь можно сказать только то, что в дверях кроссоверы поставили на заводскую шумоизоляию. Не прятали в двери.
    Дело в том, что внутри есть влага, а это убивает любые соединения — они окисляются. А между дверной картой и шумоизоляцией впринципе сухо. Поэтому именно там и стоит искать места для кроссоверов.
    Недостаток один — если когда-нибудь захочется добавить пару децибелл на кроссовере, то придется снимать дверную карту.

    Обратите внимание на установку кроссовера.
    Crossover.jpg 119,28К 1 Количество загрузок:

    Второй вариант — устанавливать кроссоверы перед усилителем. Недостаток — на мид и твиттер нужно тащить отдельную проводку так как в кроссовер приходит полный сигнал, а уходят уже разделенные сигналы в твиттер и в мид. Кстати, это неплохой задел для поканального усиления.

    Дверные карты же затянули в битопласт. Он сжимается, а затем запоминает форму, заполняя все неровности. Двери стали плотнее, просто приятный эффект.

    Есть еще один интересный момент установки динамиков. Они должны герметично прилегать к поверхности, на которую монтируются. Нужно это чтобы на обратном ходу диффузора это колебание оставалось внутри двери (или любого корпуса динамика). В противном случае звук будет, скажем так, некачественным. Будем слышать смесь прямого и обратного ходов с небольшим расхождением фаз — потеряем детальность и хорошо если не получим мешанину.
    У твиттеров свой корпус — там можно и не трогать ничего.

    В дверях проклеиваем контур динамика виброизолятором.

    Что касается электрического подключения динамиков — не путаем фазы. + динамика к + усилителя. — тоже.
    Сабвуфер — сложнее. Если при прослушивании создается впечатление, чтобас звучит из багажника — меняем + и — местами. Помогает.
    Глубокий бас должен звучать примерно посередине салона — в районе магнитолы. Плюс-минус.

    Здесь мобила разрядилась, да и показать особо нечего. Просто нормально все установлено.

    Мидбас — отдельная тема.

    Что касается мидбасов — тут пришлось поколдовать.

    Кстати, интересное решение в БМВ с мидбасом. Коробы — это не весь объем их звучания. Коробы выходят в пороги, за счет них получая солидный объем корпуса.

    Поскольку у меня рестайл и базовая стерео система — уменя не было правого мидбаса. И короб под него тоже отсутствовал.
    Вместо него стояла такая вот штука.

    MidBass_BOX_2.jpg 105,39К 0 Количество загрузок: MidBassBOX_1.jpg 71,21К 0 Количество загрузок:

    Динамик туда ставить просто никак, не зря я купил пару коробов. Правда, от дорестайла.

    Левый — нормальный. Динамик в него вклеен, да и купил я два короба, поэтому штатные оставил на случай снятия акустики.

    Поскольку мидбасы штатно не крепятся — первое что было сделано — это крышки для коробов.
    Делалось это из стекловолокна и эпоксидной смолы.
    В крышках прорезались ответстия для динамиков, ставились деревянные подиумы и прикреплялись шурупами, а свехрху все это заливалось снова смолой.

    Затем крышки были покрыты битопластом — пористым упругим материалом вроде пороллона, только заметно более упругая штука.
    Крышки очень плотно и герметично входят в корпусы мидбасов.

    Снаружи корпусы были оклеены бимастом дабы избежать лишних вибраций и резонансов.

    А сверху — крышка. Защищает динамик от грязи.
    Получились такие вот штуки:

    MidBass_2.jpg 133,79К 0 Количество загрузок: MidBass_3.jpg 112,91К 0 Количество загрузок: MidBass_4.jpg 125,39К 0 Количество загрузок: MidBass_5.jpg 123,71К 0 Количество загрузок: MidBass_6.jpg 107,39К 0 Количество загрузок:

    При установке обнаружилось, что дорестайловые коробы так просто не садятся в крепежи. Даже сопоставить отверстия со шпильками не удалось.
    Болгаркой срезали по диагонали углы ребер жесткости у порога и все встало, хотя и туго.

    Монтаж усилителя и проводки

    Проводка ВСЯ уложена в левый порог. Никаких проблем для стерео это не создает.
    Изначально была выбрана схема Analogue out -> Hi Level Converters -> Amplifier.

    Магнитола уже была закодирована в HiFi и это хорошо — при этом мы получаем линейную АЧХ на выходе магнитолы.
    Если не закодирована — будем иметь подъем на ВЧ и спад на НЧ.

    Взгляните сами на АЧХ. Ровная горизонтальная линия — это режим HiFi. Остальное — это Stereo режим со всякими вариациями тембра и даже сравнение Buisness CD с Professional CD. Забавно, но оказалось, что Buisness тоже может работать в режиме HiFi и давать линейную АЧХ. Не понятно для чего это без USB, но мало ли кому-то достаточно AUX.

    Здесь http://www.bmwclub.r. /#post-32869291 взят график. Там же полное описание.

    Усилитель располагается в правой нише багажника. Удобно — ниша глубокая и нашлось место поставить пару вентиляторов.
    2016-11-26 21.36.25.jpg 171,69К 0 Количество загрузок:

    Охлаждение сделали двумя компьютерными кулерами. Удобно — они работают от 12 V.
    2016-11-26 21.33.53.jpg 171,21К 0 Количество загрузок:

    Усилитель подключен к + АКБ и к массе в точке крепления штатной массы.

    Запуск усилителя предусмотрели двумя способами: от зажигания (но это не удобно) и от управляющего сигнала с преобразователя уровня.

    Преобразователь у меня был Kicx HL-380 http://kicx.ru/katal. _urovnya/hl_380.
    Он сперва работал хорошо, а потом перестал выключать усилитель и хорошо что я вовремя заметил.

    Пришлось использовать сигнал от зажигания.

    Проблемы после установки и их решение.

    1. постоянный шум в колонках.
    Причин множество. Основная — задранный Gain усилителя. Посложнее — правильное подключение усилителя — соблюдайте все инструкции конкретной модели. Например, многие усилителей не должны касаться кузова автомобиля. В инструкции к моему прямо сказано — повесьте его корпус на массу — будет меньше шумов. Я разницы не услышал и оставил как есть.

    Так же давали шум вентиляторы охлаждения усилителя. Принцип тот же, что и с электродрелью, которая заставляет моргать лампочки.
    Наводку дает любое потрлюбитель тока. И наводку он дает не по воздуху, а по питанию. Часто колеблется оптребляемый ток и другие приборы на это влияют. Кстати говоря, в квартирных розетках контакт заземления нужен как раз для фильтрации помех, которые создают сами приборы.
    Например, на корпусе системного блока незаземленноко ПК всегда есть 110 V. Ровно половина от 220 V. Это потому что в блоке питания есть фильтр, который должен на землю отдавать лишнюю энергию отфильтрованных колебаний. А земля не подключена. Не буду вдаваться в схемотехнику блоков питания ПК. В общем ток небольшой и поэтому чаще всего мы этого не чувствуем. Плюс корпус обычно покрашен. А те, кто почаще занимаются сборкой ПК — не раз получали небольшие «укусы» тока. И по той же причине нельзя браться за корпус ПК и батарею. Тут тока буде побольше. И приятного будет мало.

    В общем вентиляторы — потрлюбитель энергии. И наводочку дают. В данном случае на контакт Remote усилителя. А там, похоже, фильтров нет. Получаем хатактерные призвуки.

    2. Наводка от вентиляторов усилителя при заводке двигателя.
    Электрик поленился поставить реле и запитал вентиляторы от зажигания. Они маломощные. Но мне ведь пришлось от того же зажигания запускать усилитель — получил приличную наводку по входу. Этакое ВВВРРРРРРрррррр. при запуске двигатели — так как при этом включается зажигания и запускаются вентиляторы и дают при раскручивании приличную наводку.

    Решилось, конечно же, при помощи нормально разомкнутого реле.
    Зажигание подается на управление реле и реле замыкается, подавая питание от АКБ к вентиляторам. Теперь вентиляторы не дают наводку на зажигание. А шина питания такая толстая, что там это не важно. Да и фильтры есть в усилителе.

    3. Треск в правом переднем (и только) твиттере при нажатии на тормоз.
    Эта проблема доставала меня две недели точно. Никак не могли изловить где что не так.
    Оказалось, наводка была от жгута на задней арке.
    Разобрали порог, подряли проводку — треск пропал.
    Затем укладывали провод назад пока не появился треск. Затем в обратном порятке — убирали пока не пропал. Буквально 20 см провода давали такую наводку. Наводка по входу, усиливалась и слышна была очень хорошо.

    Переложили весь жгут акустических проводов с крыла под задние сидения и проблема решена.

    4. Нехватка средних частот. Интереснейший эффект. И неожиданный.
    Постоянно было ощущение, что мало средних. Запускаешь какой трэк где их точно достаточно — все ок. А на обычных мелодиях ощущение, что играют твиттеры и саб. И все! Ни тебе детальности, ничего.

    5. Плюс еще фачили мозг конвертеры. Даже их взаимное расположение меняло шумы. То трещит, то шуршит.. ажно нервы зашалили.
    И тут я загнался и стал изучать стандарты. Меня интересовало, какой уровень сигнала выдает магнитола в режиме HiFi и какой уровень считается достаточно низким для усилителя, чтобы его входы не погорели. И не нашел. Ну нашел что 0.2 V — 4 V может понимать мой усилитель. Нашел, что магнитола в HiFi выдает 4 V. Но это ведь верхняя граница диапазона на входе. Было стремно.

    Тогда мы с мастером-установщиком стали искать информацию по усилителю (в мануале ни слово про высокий уровень на вход). НО! В мануале сказано, что усилитель сам умеет запускаться при наличии на входе сигнала. А не запускался! Это привело к мысли, что в нем уже есть конвертеры.
    Оказалось, что на форумах проскакивала инфа о встроенных конвертерах и мастер сделал запрос в поддержку алпайна. Из поддержки РФ ответили, что нельзя давать высокий уровень и что нет преобразователей.
    А вот из США ответили, что МОЖНО. И что вообще все в порядке, усилитель хороший, все умеет сам автоматом. И сам переключает свою логику в зависимости от входного сигнала.

    Снизили громкость на магнитоле в минимум, ткнули все напрямую, gain в минимум и УСИЛОК ЗАПУСТИЛСЯ! И проблем нет!
    Все работает! Сам включается, сам выключается, не издает при этом никаких звуков в колонках!

    На радостях выбросили к чертям собачьим конвертеры и еще больше зауважали Alpine!

    Электрику уже не звонили, использовали DIN разъем чтобы сделать все разборным, я пропаял к нему линейные кабели для подключения усилителя. Теперь все подписано на разъеме и все отключаемо.

    Питание релюхи завели так же через разъем. Никаких наводок нет.

    Проблема #4 решилась! Звук стал заметно лучше! Чище, глубже, появилась детальность на средних, да и их уровень вырос.
    Отсюда еше раз вывод — преобразователи уровня что я купил — отвратительного качества.

    ИТАК — все проблемы были решены.

    Настройка установленного добра.

    В целом кроме фаз на динамиках (которые стоит проверять до сборки дверей), мы имеем еще усилитель.

    Так что же здесь?

    1. Усиление передних и задних каналов парами без хрипов.

    Для начала следует выбрать диапазон регулировок усиления, чтобы акустика не хрипела даже при максимальной громкости.

    Для начала убираем Gain обоих каналов в минимум.
    Убираем громкость на магнитоле в минимум.
    В настройках тембров и эквалайзера если он есть — ставим все на максимум.

    Плавно поднимаем громкость в магнитоле на максимум, слушаем все ли окей. Если будет хрип в каком то канале — значит gain этого канала на усилителе не трогаем.

    У меня хрипов не было.
    Дальше увеличиваем Gain до тех пор, пока не появляется хрип или пока не станет слишком громко — мы же уши тоже хотим сберечь!
    Делаем немного меньше gain усилителя с небольшим запасом.

    Возвращаем эквалайзеры и тембры в норму.

    Теперь ничего хрипеть не будет что бы вы не крутили.

    Поскольку у меня есть парктроник, то настраивать пришлось так:
    Слушаем звук парктроника и делаем громче задние каналы пока не станет комфортно.
    Поднимаем gain передних каналов пока практически не пропадет из слышимости звук задних динамиков. Парктроник при этом еще должно быть комфортно слышно.
    Это дает нормальную слышимость парктроника даже при включенной музыке. Я настраивался на громкости магнитолы чуть повыше, чем слушаю обычно музыку — иначе парктроник заглушается передними динамиками.

    При этом, конечно, нет гарантий, что ничего не захрипит. Я просто не разрешаю кому-то крутить сильно громкость. Самому неприятно такое насилие над своими ушами.

    2. Громкость сабвуфера.
    Тут, конечно, по вкусу. Я лбюлю глубокий бас, но не люблю чтобы мне рвало башню.
    Первые впечатления — снова мало средних. Сделал чуть тише саб и стало лучше по средним. Видать, уши забивало басом. Сложно объяснить текстом. В общем две недели я каждые пару дней подстраивал громкость саба поки не добился толку.
    К тому же динамики понемногу разыгрывались, требовались корректировки.

    2. Hight Pass фильтры для переда, зада и сабвуфера.
    Передний High Pass пока выключил. Пробовал ставить на 40, 50, 60 Hz — не хватало мидбаса. На 50 звучало лучше всего, но без фильтра звук еще лучше. Выше я приводил их характеристики — некислый уже спад на этих частотах. Еще буду экспериментировать.

    Задний и не включал — там от магнитолы и так отрезаны низы.

    С сабвуфером сложнее. Сейчас стоит срез на 50 Hz и впринципе все звучит приятно. Но есть провал в районе 50-80 Hz — саб уже срезан, а мидбасс еще не выходит на нормальное давление. Поэтому мне еще предстоит поднять верхнюю частоту сабвуфера до 60-70 Hz и послушать что будет. Может тогда и передний фильтр настрою снова на 50 Hz.

    3. Low Pass (он же subsonic) фильтр для сабвуфера.
    Тут нужно посмотреть на АЧХ своего сабвуфера. Мой практически не играет ниже 20 Hz, есть смысл отрезать частоты ниже 15 Hz. Это уберет некоторую мешанину на глубоких басовых композициях.
    Обязательно для сабвуферов открытого типа — чтобы не уничтожать динамик, который на таких частотах имеет большой ход, а сопротивления не встречает — саб от открытый.

    4. Bass Equalization — этакий однополосный эквалайзер для сабвуфера для частот около 50 Hz.
    Стоит построить АЧХ сабвуфера с учетом салона — будет понятнее нужно ли вообще чтото трогать. Это может помочь выровнять АЧХ хоть немного.

    5. Источник звука для сабвуфера — отдельный канал либо все остальные каналы. Здесь выбран режим — остальные каналы.

    ИТОГИ, сравнения с Logic

    Звук мощный, чистый. Имеем глубокий бас.
    Запас громкости огромен.

    Есть мысли отдельно усилить мидбасы.

    В целом я доволен практически полностью. Звук в автомобиле — это болезнь, которую не так просто вылечить.
    Самое неприятное — сделал что-то и уже видишь недостатки, которые хочется исправлять. Но тут даже закон Парето не работает. Не 20% усилий дают 80% результата. Тут 80% денег дают 20% результата.

    Ну и чего уж томить — перейдем к сравнению с Logic.

    Довелось мне сравниться капот к капоту с парой машин.

    Сперва общие для всех ощущения:
    Миды — почти не слышны. Вообще, пользователи Logic любят крутить бас и верха в максимум. Не удивительно. Но даже в средних положениях эквалайзера и тембров все равно мидов я почти не услышал.
    Мидбас — тут неоднозначно. С одной стороны у лоджика все вроде ок. Бас есть, даже давит неплохо, НО! Бас не четкий. Есть мешанина. Не на любом трэке ощущается, но там, где бас посложнее — заметно сильно. У себя отключал саб и слушал — чуть меньше басят на низах, но вполне себе чисто играют. Но когда включаю саб — вдруг понимаю, чего не хватало только что на лоджике.

    e70
    Ширина сцены — нормальная — слышу стерео на пассажирском месте.
    Твиттеры глуховаты — не хватает ни четкости, ни частот.
    Неприятен звук динамиков на середине торпедо. Выбиваются высоким звучанием в сравнении с дверями.
    Глуховатые миды, которые позволяют себе коверкать звук.
    Нехватка мидов.
    В целом бас ок, но он не глубокий.

    e87
    Ширина сцены — плохо. С водительского места все ок, а с пассажирского слышу только правую дверь.
    Верха такие же как в e70 — ни прозрачности не хватает, ни диапазона.
    Миды воспнинимаются отлично. Помогают миды из задних дверей — их немного слышно. По детальности мидов вопросов не возникло.
    Мидбас — штука злая для небольшого салона. Да, чуть мешанины на назах и после моей машины понимаешь, что саб бы не помешал.

    e92
    Самая интересная машина с Logic что я слышал.
    Ширина сцены — в адеквате. Стерео и для водителя, и для пассажира нормальное.
    По верхам проблем особых нет. Чувствуется что начинают орать при пении гласных — будто там горб на полосе частот. По четкости — лучше e87 и e70. Тут дело в нормальном диапазоне частот — нет ощущения, что динамики ватой заложили.

    В целом Logic проиграл в каждом случае. По свом ощущеним расставлю так: у92 лучший, далее e97 и далее — e70.
    В основном мне не понравились верха. Уж очень они какие-то глухие что ле. ну натурально шапку приложили будто. и действительно не чисто звучат. Вопрос, конечно, относительный.
    По мидбасу мне лоджик очень понравился. И понравилось то, что динамики задние те же по качеству. Можно нормально строить fader и на средних частотах задние динамики могут помогать.

    Что касается цен.
    Мне вся акустика обошлась примерно в 1200-1400. Цену за работу мастера писать не буду по морально-этическим соображениям.

    Акустика новая, играет лучше лоджика. Стоит примерно как б/у лоджик.
    Много гемора при настройке, много гемора с наводками и шумами.
    Много гемора с проводкой и установкой динамиков.

    Отзыв владельца e92 с logic после часа прослушивания моей системы

    если в деталях — высокие звучат чище. Не то, чтобы они в лоджике грязные, но в композициях с насыщенными средними и высокими твиттеры лоджика, как обяснил Лёша, вынуждены отыграть широкий диапазон частот и немного не справляются. На таких треках кастомные твиттеры звучит лучше. Эффект от резких гласных моим ушам в явном виде не доступен, но, подозреваю, что имеет место быть)
    средние — сразу показалось что их маловато, впрочем, только показалось)) и это впечатление быстро прошло. середина отигрывает чётко, были бы мидбас как у лоджика, вообще было бы офигенно
    бас хороший, не сымитированный мидбасами, а настоящий. Я не любитель «бубнежа» когда бас выкручивают так, что ничего другого не слышно, поэтому мне и лоджика звучание очень нравится. Но сравнивать звук без саба с хорошо отстроеннным сабом — как то даже не корректно)) кастом здесь так же лучше.
    Итог я бы наверное сформулирвал так: из 10 разных по звучанию треков — в 5 сложно определить победителя, и та система хороша и та (личный вкус никто не отменял). В остальных счёт 4 — 1 в пользу кастома.

    Отдельное спасибо мастеру своего дела — Денису!
    За консультации, корпус саба, доработку мидбасов, за активную помощь в решении всех возникавших попутно проблем!

    И спасибо команде электриков, что так долго имели половые отношения с USB портом.

    С ребятами я тряхнул стариной, вспомнил много чего из курса радиоэлектроники и электротехники, получил массу фана, набрался многих недостающих, но интересных знаний по автомобильной акустике.

    Надеюсь, и вам понравилось читать этот огромный рассказ, что далеко не каждый осилит в один присест.

    Сообщение отредактировал cmr.Inquisitor: 24 Декабрь 2016 — 11:57

    #2 740i
  • Партнёр клуба
  • PipPipPipPip
  • 13 868 сообщений
    • ständige
    • Suche

    Отправлено 24 Декабрь 2016 — 10:28

    чесно говорю все не прочитал

    один вопрос вы я так понял использовали штатную голову с БТ , и не смогли найти голову которая передает музыку по БТ и имеет цифровое радио так ?

    #3 cmr.Inquisitor
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
    • 318i 2.0 petrol 136hp
    • Belarus, Minsk

    Отправлено 24 Декабрь 2016 — 10:31

    чесно говорю все не прочитал

    один вопрос вы я так понял использовали штатную голову с БТ , и не смогли найти голову которая передает музыку по БТ и имеет цифровое радио так ?

    За радио не заморачивался.

    Важно было — штатная голова с USB. Музло по блютузу я найти и не мечтал — мне все, у кого я интересовался, говорили, что таких у БМВ не бывает.

    По крайней мере из Prof CD.

    #4 cmr.Inquisitor
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
    • 318i 2.0 petrol 136hp
    • Belarus, Minsk

    Отправлено 24 Декабрь 2016 — 10:38

    Я сперва определялся хочу ли менять торпедо чтоб сунуть экран. Кстати, с вами созванивался около года назад и вы мне предложили отличный вариант. Но тогда я марально был не готов на такие деньги ради экрана.

    Сейчас — ну черт его знает. Ради русских шрифтов переплачивать 500 баксов. даже за музыку через блютуз наверное не стоит

    Наверное, в NBT уже можно через блютуз музыку послушать?

    #5 740i
  • Партнёр клуба
  • PipPipPipPip
  • 13 868 сообщений
    • ständige
    • Suche

    Отправлено 24 Декабрь 2016 — 10:44

    За радио не заморачивался.

    Важно было — штатная голова с USB. Музло по блютузу я найти и не мечтал — мне все, у кого я интересовался, говорили, что таких у БМВ не бывает.

    По крайней мере из Prof CD.

    а тем не менее они есть

    показать номер детали ?

    #6 cmr.Inquisitor
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
    • 318i 2.0 petrol 136hp
    • Belarus, Minsk

    Отправлено 24 Декабрь 2016 — 10:46

    а тем не менее они есть

    показать номер детали ?

    Интересно было бы посмотреть.

    В конце концов никто не мешает мою магнитолу продать и купить другую.

    #7 740i
  • Партнёр клуба
  • PipPipPipPip
  • 13 868 сообщений
    • ständige
    • Suche

    Отправлено 24 Декабрь 2016 — 10:49

    #8 cmr.Inquisitor
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
    • 318i 2.0 petrol 136hp
    • Belarus, Minsk

    Отправлено 24 Декабрь 2016 — 10:56

    2013 год. Список опций тот же. Музыку по блутузу не играет — определяется только как гарнитура.

    #9 740i
  • Партнёр клуба
  • PipPipPipPip
  • 13 868 сообщений
    • ständige
    • Suche

    Отправлено 24 Декабрь 2016 — 10:59

    У меня http://www.etkbmw.co. 250/65129289127

    2013 год. Список опций тот же. Музыку по блутузу не играет — определяется только как гарнитура.

    я могу ошибаться с номером детали , но в том что Е89 выпускается с такой магнитолой по сей день я точно не ошибаюсь и она может музон по БТ , хотя комбокс при этом в нее все равно ставят , но опция работет и без него

    проехали , это не принципиально , я просто хотел узнать

    #10 cmr.Inquisitor
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
    • 318i 2.0 petrol 136hp
    • Belarus, Minsk

    Отправлено 24 Декабрь 2016 — 11:01

    я могу ошибаться с номером детали , но в том что Е89 выпускается с такой магнитолой по сей день я точно не ошибаюсь и она может музон по БТ , хотя комбокс при этом в нее все равно ставят , но опция работет и без него

    S644A — подготовка для телефона с блютузом. Ток чета не понятно

    Я бы и сам хотел узнать )))

    Я видел как играли по блютузу музло в БМВ — но это было с андроид телефона, его заставляли играть музыку в гартинитуру — качество страдает, но музыка играет )

    #11 740i
  • Партнёр клуба
  • PipPipPipPip
  • 13 868 сообщений
    • ständige
    • Suche

    Отправлено 24 Декабрь 2016 — 11:11

    Женя ( редиско ) знает такой Проф БМВ , можно у него проконсультироваться , в любом случае вы продали серьезную работу и над авто и над созданием темы . я думаю многим будет интересно

    #12 redisco
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 8 129 сообщений
    • e81 130i
    • Warszawa/Minsk

    Отправлено 25 Декабрь 2016 — 02:05

    музыка через блютус только через комбокс или устройства других производителей которые эмулируют ченджер

    ну а что по результату то построена система слабее индивидуала но гораздо дороже и без функций настройки дсп, поэтому звук будет не собранный и даже сцены как на лоджике не получилось

    усилитель придётся рано или поздно заменить на «раскрученный» audiotec fisher PP82DSP для которого есть профиль на е90 с настроенными фильтрами и задержками

    а комплект индивидуала на е90 который имеет и большую мощность и настроенный ДСП и динамики которые не уступают самым дорогим Morel здесь на форуме уже год продается

    Сообщение отредактировал redisco: 25 Декабрь 2016 — 02:05

    #13 maksx
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 7 462 сообщений
    • F11, 520dа
    • Минск

    Отправлено 25 Декабрь 2016 — 02:39

    что лоджик, что индивидуал. нет ни объема ни баса. Уверен, что описанная выше сборка играет лучше

    #14 cmr.Inquisitor
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
    • 318i 2.0 petrol 136hp
    • Belarus, Minsk

    Отправлено 25 Декабрь 2016 — 02:42

    Первое — чтобы подключить logic или individual с хваленым процессором — нужно иметь голову с MOST.
    Второе — лоджик играет по итогу хуже, чем мой комплект. Не знаю о какой собранности речь. сцена с е92 совершенно одинаковая по ширине.

    DSP — другие деньги. А бюджет не резиновый — нужно учитывать что я еще и голову менял (+400 к цене) и кучу пластмассы докупал с кабелями (еще +160 за коробы, рамки в двери, usb и микрофон). Если еще и DSP брать — так проще уже было бы машину менять на f30 с лоджиком каким.

    Комплект individual я не видал, иначе может и рассмотрел бы как вариант.

    Было бы интересно заслушать individual. По мощности я смотри плюс-минус то же что у меня. Мидбас разве что засетно мощнее. Но в мощности ли счастье. я так то громко не слушаю. но это уже субъективщина. не слышал и сравнивать не с чем.

    #15 cmr.Inquisitor
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
    • 318i 2.0 petrol 136hp
    • Belarus, Minsk

    Отправлено 25 Декабрь 2016 — 02:46

    А аудиотеки эти.. а зачем мне на него что-то менять?)))
    Я даже не уверен что есть смысл усиливать отдельно мидбасы. Потеплеет — усилю вместо задней полки, посмотри зайдет ли мне. Подозреваю, что зайдет. Но тут цена вопроса около 250 баксв на усилок для задней полки за проверенный бесплатно результат.

    Если делать поканалку то да, стоило бы брать dsp. И опять же. нафига эти якобы хорошо отстроенные дорогие решения которые никто не слышал?

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *